آخر

مطلوب: ويسكي هيبيكي من سونتوري بعمر 30 عامًا


لماذا الويسكي الياباني هو أهم شيء موجود (ولماذا لا يمكننا وضع أيدينا عليه)

يشعر عشاق الويسكي الياباني في الولايات بالقلق من أن الحنك الأمريكي ليس جاهزًا لمثل هذا الويسكي القيم.

احترس ، سكوتش ، ويسكي ياباني جديد في المدينة. كما ذكرت الإذاعة الوطنية العامة، هناك طلب كبير على ويسكي ياباني يسمى ويسكي Suntory’s Hibiki البالغ من العمر 30 عامًا في الولايات المتحدة. مع شحن أقل من 15000 زجاجة إلى الولايات المتحدة ، يكاد يكون من المستحيل الحصول على زجاجة واحدة.

صنع في مدينة تسمى شيناموتو ، حيث تشتهر بطعم المياه الرائع ، تمتلك هيبيكي "جليدًا خاصًا أو ماءًا ، وأحيانًا مياه المعبد التي لم تكن موجودة في الأنابيب". في 2003، كان ويسكي هيباتشي البالغ من العمر 30 عامًا أول علامة تجارية للويسكي تفوز ولم يتم صنعها في اسكتلندا. منذ ذلك الحين ، ازدادت شعبية المنتج ، مع زيادة قدرها 44 في المائة في عامين.

على الرغم من أنه قد يكون من الصعب على الأمريكيين وضع أيديهم على هذا الويسكي الثمين ، فحتى اليابانيين ليسوا مضمونين في الحصول على بعض. يقول نياه وايت ، سفير العلامة التجارية سونتوري ، إنه من المهم الاهتمام بعملائهم الذين يشربون سنتوري لأجيال والتأكد من حصولهم على إمداد مستمر. أكثر من ذلك ، يشعر عشاق الويسكي الياباني في الولايات بالقلق من أن الحنك الأمريكي ليس جاهزًا لمثل هذا الويسكي القيم. قال إيدي كيم ، مدير المشروبات في إيزاكايا دايكايا اليابانية في العاصمة ، لـ NPR إنه يعتقد أن السبب في ذلك هو أن اليابانيين يخشون أن الأمريكيين لن يقدروا طعم المشروب أو التفكير فيه. نية بيضاء، سفير العلامة التجارية Suntory ، اقترح أيضًا على NPR لأن المشروب مخصص للأذواق اليابانية وتناوله مع بعض الأطعمة ، مثل المخللات.


ويسكي هيبيكي 12 سنة

من الصعب جدًا الآن العثور على الويسكي الممزوج الياباني الرائع الحائز على جائزة منذ توقفه في عام 2015
تم صنع هذا المزيج الياباني الرائع باستخدام الشعير من Hakushu و Yamazaki ، بالإضافة إلى بعض الحبوب القديمة من Chita ، وقد حصل على الجائزة الأولى في فئته في حفل توزيع جوائز ويسكي العالمية 2010.
قديم جزئيًا في براميل Plum Liqueur التي تضفي طعمًا مميزًا.
في حالة جديدة ، الملصق الأمامي مصنوع من ورق ياباني مصنوع يدويًا.
70 سل 43٪ حجم

رقم الدفعة IWA : 1814467
سعر الدليل : €400-€650

الهيبيكي

لقد طور الويسكي الممزوج المميز الذي يتم تداوله تحت اسم Hibiki منذ إنشائه في عام 1989 قاعدة عملاء مخلصين ومتعلمين. قد تتضمن عملية المزج الخاصة بويسكي Hibiki ما يصل إلى 30 براميلًا مختلفة مع بعض البراميل التي يصل عمرها إلى 30 عامًا أو أكثر. في السنوات الأخيرة ، تم إيقاف عمليات التعبئة التي يبلغ عمرها 12 و 17 و 30 عامًا ، لذا فهي تكتسب الآن قيمة في السوق الثانوية. لقد فازوا بجوائز متعددة في جميع أنحاء العالم مع فوز Hibiki 21 بأفضل مزيج في العالم في عام 2013.


أحدث جوائز Hibiki 21 Year:

حاز Hibiki 21 باستمرار على جائزة الويسكي الأفضل مزيجًا في العالم ، وحصل مرة أخرى على هذه الجائزة في عام 2017 ، بالإضافة إلى روح البطل الأسمى في مركز الدراسات الدولي & # 821717.

  • أفضل أنواع الويسكي المخلوطة في العالم (جوائز ويسكي العالمية ، 2019)
  • غنيمة (التحدي الدولي للأرواح 2013-2016 ، 2018)
  • روح البطل الأسمى (تحدي الأرواح الدولي 2017)
  • أفضل أنواع الويسكي المخلوطة في العالم (جوائز ويسكي العالمية ، 2017)
  • أفضل أنواع الويسكي المخلوطة في العالم (جوائز ويسكي العالمية ، 2016)
  • أفضل أنواع الويسكي المخلوطة في العالم (جوائز ويسكي العالمية ، 2013)
  • الميدالية الذهبية (تحدي الأرواح الدولي ، 2012).
  • أفضل أنواع الويسكي المخلوطة في العالم (جوائز ويسكي العالمية ، 2011)
  • أفضل أنواع الويسكي المخلوطة في العالم (جوائز ويسكي العالمية ، 2010)

عينات سنتوري هيبيكي

تم تقديم Hibiki في السبعينيات بعد إنشاء مصنع تقطير الشركة الثاني Hakushu (الأول هو Yamazaki الشهير) ، واستمر في الفوز بإشادة عالمية ونقدي توج بجائزة كأس مسابقة النبيذ والمشروبات الروحية الدولية في عام 2004 عن Hibiki 30 سنة.

في عام 1923 ، بدأ شينجيرو توري ، مؤسس شركة Suntory & # 39 ، في إنشاء أول مصنع لتقطير الويسكي في اليابان في يامازاكي في ضواحي كيوتو. عُرفت هذه المنطقة منذ العصور القديمة باسم ميناسينو وتشتهر بمياهها الممتازة ، وأصبحت مسقط رأس الويسكي الياباني.

في عام 1929 ، قدمت شركة Suntory Suntory Shirofuda (اليابانية للعلامة البيضاء) ، وأول ويسكي أصلي منتج محليًا في اليابان. KAKUBIN (زجاجة مربعة) ، ويسكي ياباني ممتاز ، ولدت في عام 1937.

في عام 1973 ، قامت شركة سنتوري ببناء معمل تقطير آخر في هاكوشو عند سفح جبل كايكوماغاتاكي في جبال الألب اليابانية الجنوبية. لقد طورت مجموعة متنوعة لا مثيل لها من ويسكي الشعير وتقنيات عالية الدقة في هاتين اليوتوبيا من الويسكي ، وقدمت إلى السوق منتجات مثل YAMAZAKI one malt whisky و HAKUSHU و HIBIKI و Suntory & # 39s الرائد المخلوط الويسكي.

بعد هذه الإنجازات ، عملت سنتوري بجدية أكبر في السعي وراء جودة أعلى. في عام 2003 ، حصل YAMAZAKI 12 Years على الجائزة الذهبية في مسابقة تحدي الأرواح الدولية (ISC) ، وهي واحدة من أكثر مسابقات الخمور الدولية موثوقية في العالم.

بعد عام في عام 2004 ، فازت HIBIKI بـ 30 عامًا بالكأس ، وهي أعلى جائزة في التحدي. وفي عام 2005 ، توجت YAMAZAKI 18 عامًا بهذه الإنجازات بفوزها بميدالية ذهبية مزدوجة في مسابقة San Francisco World Spirits Competition (SWSC). كما هو مقترح في هذه الجوائز ، فإن كل الأوائل التاريخية للويسكي الياباني ، وقدرات Suntory & # 39 التكنولوجية قد اكتسبت اعترافًا وتقديرًا في جميع أنحاء العالم. في عام 2006 ، حصل HAKUSHU 18 Years أيضًا على الجائزة الذهبية في مركز الدراسات الدولي.

شخصية وأسلوب سنتوري هيبيكي

  • توفي
  • ليمون
  • تفاح
  • قرفة

الملف نكهة

أسلوب

اختلاف الشخصيات

  • شمام
  • مانجو
  • بابايا
  • بلوط
  • عشب مختلط

هيبيكي ويسكي سنتوري 12 سنة

من الصعب جدًا الآن العثور على الويسكي الممزوج الياباني الرائع الحائز على جائزة منذ توقفه في عام 2015
تم صنع هذا المزيج الياباني الرائع باستخدام الشعير من Hakushu و Yamazaki ، بالإضافة إلى بعض الحبوب القديمة من Chita ، وقد حصل على الجائزة الأولى في فئته في حفل توزيع جوائز ويسكي العالمية 2010.
قديم جزئيًا في براميل Plum Liqueur التي تضفي طعمًا مميزًا.
في حالة جديدة ، الملصق الأمامي مصنوع من ورق ياباني مصنوع يدويًا.
70 سل 43٪ حجم

رقم الدفعة IWA : 1814467
سعر الدليل : €420-€650

الهيبيكي

لقد طور الويسكي الممزوج المميز الذي يتم تداوله تحت اسم Hibiki منذ إنشائه في عام 1989 قاعدة عملاء مخلصين ومتعلمين. قد تتضمن عملية المزج لويسكي Hibiki ما يصل إلى 30 براميلًا مختلفة مع بعض البراميل التي يصل عمرها إلى 30 عامًا أو أكثر. في السنوات الأخيرة ، تم إيقاف عمليات التعبئة التي يبلغ عمرها 12 و 17 و 30 عامًا ، لذا فهي تكتسب الآن قيمة في السوق الثانوية. لقد فازوا بجوائز متعددة في جميع أنحاء العالم مع فوز Hibiki 21 بأفضل مزيج في العالم في عام 2013.


هارون جيلبريث | لونجريدس | أكتوبر 2019 | 23 دقيقة (5939 كلمة)

بدت Bic Camera مثل العديد من متاجر الإلكترونيات الأخرى بصوت عالٍ وذات الألوان الزاهية التي رأيتها في اليابان ، أكبر من ذلك بكثير. في الغالب ، كانت فترة راحة من البرد. لم تعط الأجهزة والإلكترونيات التي تعطلت داخلها أي مؤشر على اختيار الخمور الجيد بشكل مذهل ، كما لم تلمح العديد من أنواع الويسكي اليابانية القديمة الرخيصة إلى أن الزجاجات ذات الأسعار المعقولة كانت على وشك أن تصبح شيئًا من الماضي ، أو أنني سأشعر بالندم العميق مرة واحدة لقد فعلوا. عندما وجدت قسم المشروبات الكحولية غير المتوقع تمامًا في Bic Camera ، رفعت زجاجتين من الويسكي الياباني الراقي من الرف ، وتجولت في الممرات لدراسة الملصقات ، وتفاعلت بشكل محير مع موظف ، وأعدت الزجاجات إلى الرف. كل ما كان علي فعله هو دفع ثمنها. لم أفعل.

كان الويسكي الياباني التجاري موجودًا منذ عام 1929 على الأقل ، لذلك خلال رحلتي الأولى إلى اليابان (وفي المنزل في الولايات المتحدة) ، لم يكن هناك سبب للاعتقاد بأن جميع أنواع الويسكي اليابانية القديمة التي كانت متاحة بسهولة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ستحقق قريبًا مكانة الكأس المقدسة. في عام 2007 ، كان هناك 100 دولار من زجاجات يامازاكي التي يبلغ عمرها 18 عامًا جالسة بائسة على رف في مطعم BevMo المحلي. تباع زجاجة واحدة الآن بأكثر من 400 دولار في المزادات عبر الإنترنت تبيعها بعض المتاجر عبر الإنترنت مقابل 700 دولار.

Yoichi 10 و Yoichi 12 و Hibiki 17 و 21 و Taketsuru 12 و 17 - في عام 2014 ، كانت أرفف المتاجر المبطنة بالزجاجات النادرة والمتوقفة ، وبأسعار معقولة مقارنة بعلامات أسعارها الحالية بين 300 و 600 دولار. كانت تلك سنوات عظيمة. أسميهم BTB - قبل الازدهار. قبل الازدهار ، كانت زجاجة يامازاكي 12 تكلف 60 دولارًا. بعد فترة الازدهار ، قام أحد متاجر الخمور في سياتل بتسعير آخر زجاجة من يامازاكي 12 بسعر 225 دولارًا. قبل فترة الازدهار ، كانت تكلفة Taketsuru 12 20 دولارًا في اليابان و 70 دولارًا في الولايات المتحدة. بعد الطفرة ، تبيع المزادات عبر الإنترنت الزجاجات بأكثر من 220 دولارًا.

قبل الازدهار ، كانت براميل كارويزاوا جالسة متربة ومهجورة في معامل تقطير مغلقة. بعد الازدهار ، بيعت زجاجة كارويزاوا عام 1964 بمبلغ 118.420 دولارًا ، وهي أغلى أنواع الويسكي اليابانية التي تم بيعها في مزاد على الإطلاق ، حتى بيع يامازاكي 50 مقابل 129.186 دولارًا في العام التالي ، ثم بيعت زجاجة أخرى بمبلغ 343000 دولار بعد 15 شهرًا.

قبل الازدهار ، تذوق الويسكي من الفاكهة الحمراء الغنية وحبوب الحبوب. بعد الازدهار ، ذاقت من الأسف.

لقد أمضيت السنوات الخمس الماضية أتمنى أن أفعل الأشياء مرة أخرى. أتذكر رحلاتي إلى اليابان باعتزاز - الأصدقاء الجدد ، ومحلات الطعام والتسجيلات ، ومعابد كيوتو والمشي لمسافات طويلة - باستثناء الويسكي ، الذي يغلف فمي فمي بالطعم المر الذي يضرب به المثل. أعيد عرض الوقت الذي ذهبت فيه إلى متجر بقالة في حي Ikebukuro في طوكيو ووجدت رفًا مبطنًا بـ Taketsuru 12 ، وأربع زجاجات بعرض وأربع زجاجات ، بسعر 20 دولارًا للقطعة الواحدة ، يبدأ بسعر 170 دولارًا الآن. ألقي نظرة على الصور التي التقطتها لـ Hibiki 12 مقابل 34 دولارًا ، و Yoichi 12 مقابل 69 دولارًا ، و Taketsuru 21 مقابل 89 دولارًا. أخبر أصدقائي كيف زرت قسم الخمور في متجر Isetan متعدد الأقسام في شينجوكو ، حيث كان لديهم كارويزاوا يبلغ من العمر 12 عامًا معبأًا في زجاجات حصريًا لشركة Isetan مقابل أكثر من 100 دولار تقريبًا ، إلى جانب مزيج من ويسكي Hanyu و Kawaski للحبوب الذي اشتهر بالتقطير قام Ichiro Akuto حصريًا بالمتجر. لم يسمح لي الموظفون بالتقاط صور أو لمس أي شيء ، لكن كان بإمكاني توفير الزجاجتين. يبيعون الآن بمبلغ 1140 دولارًا و 1290 دولارًا على التوالي. أعذب نفسي من خلال إعادة النظر في منطقتي المؤسفة ، كيف أهدرت أموالي المحدودة: شراء زجاجات غير مكلفة للشرب أثناء الرحلة ، بدلاً من شراء القليل من التذاكر الكبيرة لأخذها إلى المنزل.

هارون لقد فكرت في المزيد من المرات التي يمكنني الاعتماد عليها ، أنت أحمق سخيف.

للسفر عبر الزمن ، ألقي نظرة على صور زجاجات الويسكي اليابانية القديمة في مجموعات Facebook ، وكأنها نوع من المشروبات الإباحية ، وأتساءل: من أنا؟ ماذا صرت؟ هناك ما يكفي من السكوتش المذهل المتاح هنا في المنزل. لماذا أنا - والآخرون الذين أدت مصالحهم إلى ارتفاع الأسعار وجعلت الزجاجات التي أحببناها غير قابلة للوصول - أهتم كثيرًا بالويسكي الياباني؟

بعد أن هبط العميد البحري سيئ السمعة على الشواطئ اليابانية في عام 1853 لفتح البلد المغلق للتجارة ، منح الإمبراطور برميلًا و 70 جالونًا من الويسكي الأمريكي ، وهي روح غير معروفة في اليابان. كما يميل الويسكي إلى القيام بذلك ، فقد خفف من مواجهة الأمم شعر أحد الساموراي الراشدين بالرضا لدرجة أنه عانق بيري. في ذلك الوقت ، كان إنتاج الروح المحلية يقتصر على شوتشو ويسمى مشروب أوكيناوا عواموري، مصنوعة من البطاطا الحلوة والأرز على التوالي. حاولت الشركات اليابانية إعادة إنتاج الأرواح البنية التي بدأت الشركات الأمريكية والأوروبية في استيرادها ، ولكن بدون وصفة ، كانت عمليات التقليد قاسية. كانت أولى المحاولات اليابانية إما محلية الصنع بثمن بخس أو تم استيرادها من أوروبا ووصفت بأنها يابانية. عندما توقفت سفينتان من الجنود الأمريكيين في ميناء هاكوداته عام 1918 ، في طريقهما لمحاربة البلاشفة في سيبيريا ، وجدوا قضبانًا مليئة بالسكوتش المقطوع ، بما في ذلك واحدة تسمى الملكة جورج. كما كتب الرائد صمويل ل. جونسون في رسالة ، "إذا صادفت أيًا منها ، فلا تلمسه. ... يجب أن يكون مقاومًا للتآكل بنسبة 86 في المائة ، لأن 3500 من المجندين أصيبوا بالرائحة الكريهة بعد خمسة عشر دقيقة من وصولهم إلى الشاطئ ".

في وسط هذا التقليد السيئ ، أدرك شينجيرو توري ، مؤسس شركة سنتوري ، وجود فرصة. كان صانع النبيذ Torii يستورد الويسكي ويعبئه في زجاجات منذ عام 1911. أطلق على علامته التجارية Torys. عندما وجد الويسكي موطئ قدم في اليابان ، أدرك أن مقلاع المعى الروتيني مثل الانتهازيين الحدوديين الآخرين لم يكن هو السبيل لإنشاء سوق يحتاج إليه لتعلم تقطير ويسكي أصيل عالي الجودة. الطريقة التي قدمتها مواد Suntory التسويقية لاحقًا ، أراد توري إنشاء ويسكي راقٍ يعكس أيضًا الموارد الطبيعية اليابانية والأذواق اليابانية ، والتي اعتبرها أكثر تناغمًا مع الرقة والفوارق الدقيقة من الحنك الاسكتلندي والتي تقترن بالمطبخ الياباني بدلاً من التغلب عليها - أي شيء تذوقه من مادة مسببة للتآكل من شأنه أن يطغى على طعامك. في عام 1923 ، استخدم أرباحه من النبيذ لبناء معمل تقطير بالقرب من كيوتو.

في مكان آخر ، في أوساكا ، كان ماساتاكا تاكيتسورو ، ابن صانع الساكي ، يعمل لدى صانع شوتشو سيتسو شوزو. أرادت الشركة ، مثل Torii ، صنع الويسكي ، لذلك أرسل رئيسها في عام 1918 Taketsuru لدراسة صنع الويسكي في اسكتلندا. كان تاكيتسورو كيميائيًا يبلغ من العمر 24 عامًا وقام بتدوين ملاحظات مفصلة عندما أظهر له المقطرون الاسكتلنديون أخيرًا مرافقهم وتقنياتهم. بعد عامين من تعلم فن نضج البراميل ، واللقطات الثابتة ، وتدخين الخث ، عاد تاكيتسورو إلى اليابان ليكتشف أن حماس صاحب العمل لصنع الويسكي الحقيقي قد تضاءل. لذلك أخذ تاكيتسورو معرفته وحماسته الاسكتلندية إلى توري ، وقام الرجلان بتجميع مهاراتهما لبناء ما أصبح معمل تقطير يامازاكي ، أول منتج تجاري للويسكي في البلاد. التمسك بالتقاليد الاسكتلندية ، لقد قاموا بتهجئتها بدون الحرف "e".

يجب أن يكون مقاومًا للتآكل بنسبة 86 في المائة ، لأن 3500 من المجندين أصيبوا بالرائحة الكريهة بعد خمسة عشر دقيقة من وصولهم إلى الشاطئ.

حصلت شركة Suntory على كل الفضل في تقطير أول ويسكي على الطريقة الاسكتلندية في اليابان ، ولكن Eigashima Shuzō ، الشركة التي تدير الآن معمل تقطير البلوط الأبيض ، حصلت بالفعل على أول ترخيص لإنتاج الويسكي في اليابان في عام 1919 ، قبل خمس سنوات من يامازاكي. المؤسس Kiichiro Iwai ، الذي أسس لاحقًا مصنع تقطير Mars Shinshu وصمم معداته ، كان معلم Taketsuru & # 8217s في Shuzo وغالبًا ما يُطلق عليه "الرائد الصامت للويسكي الياباني". لكن يامازاكي بدأ في إنتاج الويسكي في وقت مبكر ، لذا فإن الباقي ، كما يقولون ، هو التاريخ.

أطلقت معمل تقطير Yamazaki التابع لشركة Suntory أول ويسكي تجاري حقيقي في اليابان في عام 1929. وبعد تسعين عامًا ، قامت حوالي اثنتي عشرة شركة بتقطير الويسكي في اليابان ، اعتمادًا على كيفية حسابهم: Suntory و Nikka. شيشيبو بمحافظة سايتاما. البلوط الأبيض في أكاشي الساحلية. كيرين في قاعدة جبل فوجي. المريخ شينشو في قرية ميادا في جبال الألب اليابانية. مبتدئين مثل Akkeshi في Hokkaido ومعمل تقطير Shizuoka بالقرب من Shizuoka. تنتج جميعها الويسكي النجمي.

شهدت الويسكي طفرة هائلة في اليابان ما بعد الحرب ، حيث أصبحت تمثل النجاح ، والغرب ، والذكورة ، والدنيا ، والأهمية المتزايدة لليابان على المسرح العالمي. كتب كريس بونتنغ في شرب اليابان، "يجب أن يكون الويسكي." على حد تعبير الصحفي لورانس أوزبورن ، كان الويسكي "مشروب الراتب ، رمز الرجولة والتطور الغربي". في البداية ، أغرقت المقطرات السوق المحلية بالدرامات المخلوطة المتوسطة والشعير المنفردة التي جذبت رجال الأعمال المجتهدين. ثم أعادت شركة Suntory إطلاق Torys للوصول إلى جماهير الطبقة العاملة ، حيث كانت الأشياء رخيصة وتذوقها ، مع تميمة رجل أعمال كرتوني يمكن للديموغرافيين المستهدفين التماهي معه. بدأت نيكا أيضًا في إنتاج خطوط مختلفة لتزويد اليابانيين الذين يشربون الكحول بمنتج غربي فاخر بأسعار معقولة. خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ، كان هناك Hi Nikka و Nikka Gold & amp Gold و Suntory Old Whisky و Suntory Royal. استخدمت العديد من هذه العلامات التجارية نفس التأثيرات مثل المنتجات الاسكتلندية والإنجليزية: القمم ، والخطوط الذهبية ، والملصقات القديمة ، والأواني الزجاجية ذات الأوجه ذات السدادات ذات الشكل الجريء ، والتهجئة البريطانية للنكهة. النهج نجح. تحول الويسكي من مشروب لرجل الأعمال الميسور إلى مشروب للمواطن العادي ، وأصبح من الشائع أن يحتفظ الرجال اليابانيون من الطبقة العاملة بالزجاجات في المنزل. ازدهر الإنتاج.

في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ، تحولت عادات شرب المستهلك نحو شوتشو ، وفقد الويسكي جاذبيته ، وأغلقت بعض المقطرات من سنوات طفرة ما بعد الحرب. لكن Keizo Saji ، الابن الثاني لمؤسس Suntory Shinjiro Torii ، رأى فرصة: ويسكي ممتاز. في عام 1984 ، وهو العام الذي انخفض فيه استهلاك الويسكي المحلي بنسبة 15.6 في المائة ، أطلق ساجي يامازاكي 12 ، وهو أول شعير منفرد عالي الجودة في اليابان ، مما حول الانكماش إلى فرصة للشركة للتفوق على نفسها مع أرقى أنواع الكواف التي من شأنها أن ترفع الويسكي المحلي. سمعة ومنافسة سكوتش في السوق العالمية. حذت نيكا حذوها مع الشعير الفردي الخاص بها. عادة ما يؤرخ المؤرخون البداية الحقيقية للصعود العالمي لعلامة ويسكي اليابانية إلى عام 2001 ، عندما أجرى 62 من المتخصصين في هذا المجال اختبارًا أعمى للذوق لـ مجلة ويسكي البريطانية وأطلق عليها اسم Nikka & # 8217s Yoichi 10 Single Cask كأفضل برنامج لهذا العام. وكتبت المجلة: "أثبتت الويسكي في اليابان أنها فتحت أعين غالبية المتذوقين". مثل جابان تايمز في العام التالي ، "ارتفعت مبيعات نيكا الويسكي ذو برميل واحد والحائز على جائزة والذي يبلغ من العمر 10 سنوات ، والذي تم بيعه عبر الإنترنت فقط على موقع Nikka على الويب ، من حوالي 20 زجاجة شهريًا في عام 2000 إلى 1200 في نوفمبر بعد عدة صحف يابانية حملت مقالًا عن أحداث اختبار التذوق ".

لفترة طويلة ، تم صنع غالبية الويسكي الياباني باتباع طرق التقطير الاسكتلندية: تم صنع الشعير الياباني المنفرد من الشعير المملح بنسبة 100 في المائة (معظمه مستورد من المملكة المتحدة) بمياه الينابيع والجبال المحلية ، المقطر في قوالب التقطير ، ونضج على الأقل ثلاث سنوات في البلوط. انتقل الشعير الياباني المنفرد إلى براميل مصنوعة من خشب البلوط الأمريكي أو الأوروبي والذي كان يومًا ما يبقي البوربون يتقدم في العمر ويأخذ اللون والنكهة ، عادةً لمدة 10 إلى 18 عامًا. مثل سكوتش ، كانت هذه الشعير المنفردة غنية ، مشجرة ، وعطرية للغاية. لكن الابتكارات اليابانية خلقت أيضًا تنوعًا مذهلاً في النكهات لم تكن التقاليد تسمح به أبدًا. تقطر آلات التقطير عمر الويسكي الخاص بهم في براميل كانت تحتوي في السابق على شيري ، بوربون ، براندي ، أوم ، وميناء ، وعلى أساس أكثر محدودية ، براميل باهظة الثمن مصنوعة من بلوط ميزونارا الأصلي في اليابان. كل ثقافة لديها أساتذة ومتدربون ، لكن اليابانيين لديهم احترام خاص للحرفية ، وكثير من الناس ، من محمصات القهوة إلى صانعي علب الغداء من خشب الأرز ، يكرسون حياتهم لتخصص واحد. قال الكاتب الويسكي بريان أشكرافت نيبون أن هناك كلمة لهذا: "في فترة ميجي [1868–1912] كان هناك شعار ، wakon-yōsai، أو الروح اليابانية والمعرفة الغربية. لذا ، حتى إذا كان المنتج المصنوع في اليابان يشبه بشكل سطحي المنتج الذي يتم تصنيعه في الخارج ، فسيكون منتجًا يابانيًا بسبب الاختلافات في الثقافة واللغة والطعام والمناخ. … هذا ينطبق على أي شيء من الجينز الأزرق إلى الكاميرات والسيارات والقطارات. هناك عناصر من الثقافة تظهر في المنتج النهائي ". صرح ساكوما تاداشي ، الخلاط الرئيسي في شركة Nikka ، لـ Ashcraft أنه من خلال تحرير أنفسهم من التقاليد واحتضان الابتكار والتجريب ، يمكن للشركة الاستمرار في تحسين الويسكي الخاص بها. قال تاداشي: "في نيكا ، من المتأصل في كل شخص أننا نحتاج إلى صنع ويسكي أفضل من سكوتش. لهذا السبب إذا قمنا بتغيير الأشياء ، فيمكننا صنع المزيد من الويسكي اللذيذ ".

مثل تقادم الويسكي في البراميل ، استغرق تطوير السمعة الدولية لمنتجي الويسكي اليابانيين سنوات ، لكن الميداليات بدأت تدريجيًا تثقل كاهل طية صدر السترة. في عام 2001 ، منحت مسابقة النبيذ والمشروبات الروحية الدولية Karuizawa Pure Malt 12 ميدالية ذهبية. في عام 2003 ، منح تحدي الأرواح الدولي يامازاكي 12 جائزة ذهبية. فاز Hibiki 30 بالجائزة الأولى لتحدي الأرواح الدولي في عام 2004 ، وفاز Yamazaki 18 بالميدالية الذهبية المزدوجة لمسابقة San Francisco World Spirits في عام 2005 ، وتم اختيار Nikka's Yoichi 20 كأفضل ويسكي شعير في العالم في عام 2008. جائزة World Whiskys التي تحمل اسم Yamazaki 25 "World & # 8217s Best Single Malt ”في عام 2012. تم اختيار Hibiki 21 كأفضل أنواع الويسكي المخلوطة في العالم في عام 2013. وهكذا دواليك.

لقد اهتممت بالثقافة والتاريخ الياباني منذ الصف الخامس. عندما اكتشفت الأنمي روبوتيك - أحد برامج الرسوم المتحركة اليابانية الأولى التي تم تكييفها للتلفزيون الأمريكي السائد - جلست لساعات في غرفتي ، وأنا أنسخ صور الروبوتات والصواريخ والنساء المحاربات ذوات العيون البراقة في دفاتر الرسم الخاصة بي. عندما ابتعدت عن الرسوم المتحركة والمانجا ، قرأت على نطاق أوسع عن اليابان ووقعت في حب الأدب الياباني ، والطعام ، والتكنولوجيا الذكية ، و Toyotas التي لم تموت أبدًا ، مثل الشاحنة التي نقلتني من أريزونا إلى كولومبيا البريطانية والعودة مرتين . وبطبيعة الحال ، فإن خط بيل موراي الشهير الآن في فقدت في الترجمة "لأوقات الاسترخاء ، اجعلها وقت سنتوري" جعلني أرغب في تذوق ما كان يتحدث عنه. لذلك طلبت كوبًا من يامازاكي لمدة 12 عامًا في حانة.

كان يامازاكي مفعمًا بالحيوية والحيوية وذو جسم متوسط ​​، وكان يحتوي على طبقات من قشر البرتقال والعسل والقرفة والسكر البني ، جنبًا إلى جنب مع رائحة البخور الترابية المدهشة ، مثل خشب الأرز تقريبًا ، والتي علمت لاحقًا أنها جاءت من براميل مصنوعة من بلوط ميزونارا الياباني - ميزونارا يضفي ما تسميه المقطرات "نكهة المعبد". أبقيت أنفي في الزجاج ، أشتم وأبتسم وأشتم ، بغض النظر عن رأي الرعاة الآخرين بي. عندما رفع بيل موراي كأسه من Hibiki 17 ، لم تكن خطوط Suntory's Hibiki و Yamazaki منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة أو أوروبا ، واعتبرها الشاربون الغربيون الذين عرفوهم في كثير من الأحيان حداثة ، أو أسوأ من ذلك ، انتحال دقيق لصفة الشعير الاسكتلندي "الحقيقي" . ما تذوقته لا يمكن رفضه باعتباره بدعة. كنت أعرف أن الناس في سنتوري الذين صنعوا هذا الويسكي قد عاملوه كعمل فني.

لقد أحببته كثيرًا لدرجة أنني تساءلت عما كان هناك أيضًا. كان هناك القليل من المعلومات باللغة الإنجليزية: كتاب واحد باللغة الإنجليزية ، يصعب العثور عليه لـ Ulf Buxrud الويسكي الياباني: حقائق وأرقام وطعم، والتي تكلف الكثير للطلب. بدلاً من ذلك ، وجدت مجتمعًا للتدوين جايجين الذين أخذوا الأرواح اليابانية على محمل الجد كما فعل المقطرون ، وتبادل المعلومات والمراجعات وأي معلومات يمكن العثور عليها. عاش بعضهم في اليابان. زار آخرون بشكل متكرر ولديهم علاقات يابانية يمكنها ترجمة التفاصيل وزجاجات المصدر. كلينت أ ويسكي آر أصوكريس بانتنغ وستيفان فان إيكين في نونجاتا، ميتشيو هاياشي في اليابان استعراض الويسكي. وبريان لوف ، المعروف أيضًا باسم Dramtastic ، الذي يدير استعراض الويسكي الياباني. قاموا بتدوين المدونات حول الدراما المحلية التي لا يمكنك شراؤها إلا في اليابان. قاموا بالتدوين حول الدرامات الغامضة من معمل تقطير الحبوب في كاواساكي الذي تم إيقاف تشغيله حول شيء يسمى براميل المالكين وغيرها من العبوات المحدودة التي تم تصنيعها للمتاجر اليابانية الكبرى وحول ما تبقى من معمل كارويزاوا المقطر ، وهو الآن أحد أكثر أنواع الويسكي فتنة في العالم. كانوا تعليمي.

في المنزل ، بحثت عن الويسكي عبر الإنترنت وفي الحانات ومحلات بيع المشروبات الكحولية وسرعان ما اكتشفت مفضلاتي: فضلت اليويتشي المدخن والغني بالفحم على يامازاكي الخشبية الحارة. لقد أحببت عمق فواكه Hibiki كثيرًا ، ولكن كان لدي تحيز غير منطقي ضد الويسكي المخلوط ، لذلك لم أشتري أي زجاجات من Hibiki عندما كانت تكلفتها 70 دولارًا فقط. وقد فضلت نكهات الغابات العشبية الهشة من Hakushu البالغ من العمر 12 عامًا على كل ما ما زلت أفعله. حتى بعد أن أصبحت متعلمًا بشكل معتدل وأصبحت آراءًا متزايدة ، واصلت شراء زجاجات بقيمة 30 دولارًا من حبيبي إيليا كريج لمدة 12 عامًا بدلاً من Yoichi أو Hibiki. هذا هو الشيء: لم يتمكن المدونون من تعليمي أن السنوات التي اكتشفت فيها الويسكي الياباني كانت أفضل سنواتهم ، وأنني كنت بحاجة إلى الاستفادة من وقتي. لم يعرفوا. لم يفعل أي شخص خارج شركات الويسكي ، ولم يشر أي شيء عن منشوراتهم إلى أن هذا العالم من أنواع الويسكي اليابانية الوفيرة وذات الأسعار المعقولة سينتهي في حوالي عام 2014.

أشادت مجموعات المعجبين والمدونين بشعير Yamazaki و Karuizawa ، مما أدى إلى زيادة الاهتمام والأسعار في جميع أنحاء العالم. بحلول الوقت المؤثر الكتاب المقدس ويسكي جيم موراي حصل Yamazaki Single Malt Sherry Cask على لقب "أفضل ويسكي في العالم" في عام 2015 ، وحصلت مسابقة San Francisco World Spirits على Yamazaki 18 لعام 2015 كأفضل منتج في فئته ضمن فئة "أنواع ويسكي أخرى" ، ولم تتمكن متاجر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من الاحتفاظ بالويسكي الياباني في المخزون . تجاوز الطالب المعلم. لم تعد زجاجات يامازاكي 18 التي يبلغ سعرها 100 دولار تظهر على أرفف BevMo في الضواحي ، ولم تعد تكلفة Hibiki 12 تبلغ 70 دولارًا. الكل كان يسأل المتاجر عن شيري برميل ، شيري برميل ، هل لديك شيري برميل؟ لا لم يفعلوا. إذا كنت تريد طعم Miyagikyo 12 في أمريكا ، فستحصل على 30 دولارًا إلى 50 دولارًا للزجاج. كان عام 2015 المرة الأولى التي اختار فيها جيم موراي شعيرًا يابانيًا كأفضل شعير في العالم والمرة الأولى في ويسكي الكتاب المقدس12 عامًا من التاريخ الذي لم يكن فيه الشعير الاسكتلندي قد احتل المراكز الخمسة الأولى. عرف كل شارب وجدهم جوني ووكر وكوتي سارك. الآن عرفوا سنتوري أيضًا.

ابدأ القراءة في عطلة نهاية الأسبوع من خلال الحصول على أفضل خدمة Longreads للأسبوع # 8217 يتم تسليمها إلى صندوق الوارد الخاص بك بعد ظهر كل يوم جمعة.

في اليابان ، أشعل التلفزيون ألسنة اللهب أكثر في دراما تلفزيونية عام 2014 بعنوان Massan ، استنادًا إلى حياة مؤسس شركة Nikka Masataka Taketsuru وزوجته الاسكتلندية المجتهدة ريتا كوان ، وساعدت اليابانيين على تجديد إشعارهم بمنتجاتهم الخاصة. في الوقت نفسه ، شنت شركة Suntory حملة إعلانية محلية قوية لتشجيع الشباب اليابانيين على شرب الكرات الرخيصة - الويسكي الممزوج بالصودا - مما أدى إلى زيادة المبيعات واستنفاد المخزون أكثر.

اشتعلت الضجة سنتوري ونيكا على حين غرة. بعد عقود من التحول بصبر إلى أفضل أنواع الشعير الفردي لسوق محلية غير مبالية نسبيًا ، أعلنت شركة Nikka أن مخزونها القديم قد انخفض ، ليس فقط في تجار التجزئة ولكن داخل منشآتهم. وبسبب عدم تمكنهم من تلبية الطلب العالمي ، فعلوا ما وجده من يشربون غير متوقعين: لقد قاموا بإصلاح تشكيلةهم في عام 2015 ، واستبدلوا أنواع الويسكي القديمة المحببة بزجاجات أقل تكلفة من نوع "بدون بيان عمر" أو ويسكي "ناس" التي تمزج بين مخزون صغير وكبير. بدلاً من عمر مياجيكيو في البراميل لمدة 12 عامًا ، أعطتنا نيكا مياجيكيو البسيط. بدلاً من Yoichi 10 و 12 و 15 و 20 ، كان هناك Yoichi مستقيم. أضافت شركة Suntory بالفعل إصدارات NAS من بيان العمر Hibiki و Hakushu للحفاظ على تقلص المخزون القديم ثم ذهبت إلى أبعد من ذلك ، حيث منعت المديرين التنفيذيين للشركة من شرب الشعير الأقدم لتوفير المنتج للعملاء. لا يزال يامازاكي 12 موجودًا على الأرفف الأمريكية ، ولكن بكميات أقل بيعت بسرعة ، ورأيه المشترون اليابانيون أقل كثيرًا في الوطن.

استقبل المشجعون القدامى إجابة Suntory & # 8217 للجماهير ، المسماة Toki ، بالتشكيك والعداء. (بكلمات أحد ملصقات Reddit التي لا تحتوي على كلمات: & # 8220Toki مقرفة. إنه & # 8217s فظيع جدًا. & # 8221) الوقت في الخشب يعطي الويسكي تعقيدًا. هذه & # 8217s كيف يعمل الويسكي ، لكن المقطرات لم تعد تحتوي على ما يكفي من الويسكي القديم ، ويبدو أنها تقنين ما تبقى من أجل مزج خطوطها الأساسية بينما استمروا في شيخوخة ما كانوا يأملون في زجاجة مرة أخرى. لقد كانوا ضحايا نجاحهم ، وكانوا بحاجة إلى وقت للتعويض. صاغ البيان الصحفي الرسمي لشركة Nikka الأمر على هذا النحو: "مع النضوب الحالي ، سيتم استنفاد ويسكي Yoichi و Miyagikyo الشعير ، وهما أساس معظم منتجاتنا ، في المستقبل ولن نتمكن من مواصلة العمل."

في السوق المفتوحة ، خلقت الأخبار جنونًا غذى أعمال إعادة البيع. المواطنون اليابانيون الذين اشتروا في السابق القليل من الشعير من نيكا نظفوا كل ما في وسعهم من الزجاجات. سافر المستثمرون الصينيون إلى اليابان لجمع الأسهم لرفع سعرها. قامت المتاجر في طوكيو بتضخيم الأسعار لإقناع السياح ببيع زجاجات هاكوشو 18 بقيمة 873 دولارًا والتي تم بيعها للبيع بالتجزئة مقابل 300 دولار في ولاية أوريغون. قامت متاجر الخمور المستعملة بجمع وإعادة بيع الزجاجات غير المفتوحة ، وكثير منها جاء من كبار السن أو المتوفين ، الذين استلموها على أنهم أومياج الهدايا ولكن لم يشرب الويسكي. ازدهرت مواقع المزادات. كتب فان إيكين: "نسمي هذا متلازمة" العمة المزمنة "،" كما تعلم ، العمة التي لا تزورها أبدًا حتى تمرض عضالًا ".

بعد الازدهار ، لجأ عشاق الويسكي الأجانب إلى الويب لنشر الأسهم اليابانية المتغيرة. أنواع الوسواس مثلي - ما يسميه اليابانيون & # 8216otaku - مشاركة التحديثات حول الزجاجات التي عثروا عليها والمتاجر التي تم انتقاؤها نظيفة. قال أحد الزائرين في فوكوكا: "لا يزال هناك نقص في الأدوات الخفيفة اليابانية هنا ، إلا أنها تفتقر إلى الأشياء الرخيصة ، & # 8221. أعلن أجنبي آخر أن "أيام مجد 100 دولار" زوا ومن السهل العثور على برميل واحد براميل هانيو قد ولت. " كان عشاق Gaijin يبحثون عن المدن في أوقات فراغهم أثناء وجودهم في اليابان في رحلة عمل قادها الآخرون إيناكا، العصي ، التي تبحث بشكل منهجي عن زجاجات نادرة أو بأسعار منخفضة في متاجر الأمهات والبوب. "على الجانب المشرق" ، أفاد نفس المعلق في عام 2016 ، "ذهبت إلى boonies ووجدت موزعًا صغيرًا للمشروبات الكحولية لديه 2 Yoichi 10 ومجموعة من الغبار (Nikka Super 15 ، Suntory Royal 15 ، The Blend of Nikka 17 Maltbase ، ذات مرة) كلها رخيصة جدًا ، ما بين 18 إلى 35 دولارًا لكل منها. أعرف أن بعض هذه الأتربة ليست أكثر من مجرد مادة خلط ، ولكن من الجيد أن يكون لديك جزء من التاريخ ". وجد آخرون أن عمليات البحث هذه لا طائل من ورائها. كتب Dramtastic في عام 2015: "حسنًا ، لا جدوى من أن يأتي أي أجنبي إلى اليابان بحثًا عن الويسكي الياباني". تجار التجزئة على الإنترنت. " حمل عنوان "شراء الويسكي الياباني في اليابان - لا شيء سوى الأرض المحروقة!"

قبل أن تحترق الأرض مباشرة وصلت إلى اليابان غافلاً.

عندما حصلت أخيرًا على المال للسفر إلى الخارج ، لم يكن هناك سوى خيار حقيقي واحد: اليابان. لمدة ثلاثة أسابيع ، جابت طوكيو وكيوتو وحدهما ، حيث كنت أتسوق لمعلباتي الحبيبة سانما السمك والشاي الأخضر وحليب الصويا في محلات البقالة. اشتريت أقراص موسيقى الجاز وكتب موراكامي باللغة اليابانية لم أستطع قراءتها. لقد كتبت عن فنادق الكبسولة وبارات الجاز القديمة. قمت بتصوير وجبتي عشاء رامين وثعبان البحر ، وصورت زجاجات من الويسكي على أرفف المتاجر.

لم يكن الأمر أنني لم أكن أريدهم. أردتهم جميعًا: Yoichi 15 ، Hibiki 21 ، Miyagikyo 12. ولكن كمسافر ، سادت الاعتبارات العملية. لم يكن لدي الكثير من المال. أمتعتي كانت تحتوي بالفعل على الكثير من الأشياء ، وعلى أي حال ، ستكون المنتجات موجودة في المرة القادمة. اشتريت بضع زجاجات من الويسكي العادي للشرب أثناء رحلتي وذهبت في عملي.

وجدت عن غير قصد أكبر مجموعة مختارة من الويسكي الياباني في ليلتي الأخيرة في اليابان.

كنت أقيم بالقرب من محطة قطار Ikebukuro المزدحمة وخرجت بحثًا عن الكاري. كنت أتجول في البرد ، أرتجف وحزينًا على المغادرة. عندما مررت بمحلات رامين والإيزاكايا المزدحمة ، اكتشفت متجرًا للإلكترونيات مزدحمًا. انطلقت الموسيقى. كان للداخل أجواء ضيقة وكرنفالية. انسكب ضوء أبيض شديد العمى من الباب الأمامي. كتب حمراء على المبنى & # 8217s عاكس الجانب قال كاميرا بيك.

لم أكن أعرف ذلك بعد ذلك ، لكن سلسلة Bic Camera لديها ما يقرب من 40 متجرًا على مستوى البلاد. غالبًا ما تقف المتاجر من سبعة أو ثمانية طوابق في مناطق مزدحمة بالقرب من محطات القطار حيث يكثر المشاة. في عام 2008 ، بلغت قيمة الشركة 940 مليون دولار ، وكان مؤسسها ، Ryuji Arai ، ثالث أغنى شخص في اليابان. When Arai opened his original Tokyo camera store in 1978, he sold $3.50 worth of merchandise the first day. Today, Bic Camera is an all-purpose mega-store that sells seemingly everything but cars and fresh produce.

Before the boom, Bic sold highly limited editions of whisky made exclusively for Bic, including an Ichiro 22-year and a Suntory blend. The stock is designed to compete with liquor stores that carry similar selections, though many Japanese shoppers come for the imported scotch and American bourbon. That night I couldn’t tell any of that. I couldn’t even tell if this was an upscale department store or a Japanese version of Walmart. In America, hip stories follow the “less is more” principle, with sparse displays that suggest they’re also selling negative space and apathy. Bic crammed everything in.

I rode the escalator up for no other reason than to see what was there. Cell phones, cameras, TVs — the escalator provided a nice view of each floor. When I spotted booze on 4F, I jumped off. They had an entire corner devoted to liquor and a wall displaying Japanese whisky. They had all the good ones I’d read about online but hadn’t been able to find and others I didn’t know. My luggage already contained so many CDs, clothes, and souvenirs that I’d have to mail some things home, but I grabbed two bottles anyway, I no longer remember which kind. I only remember gripping their cold glass necks like they were the last bottles on earth, desperate to bring just a bit more home, and I held them tightly as I wandered the aisles, studying the unreadable labels of aged whiskies and marveling at the business strategy of this mysterious store as I preemptively mourned my return to the States.

A clerk in a black vest approached me and said something politely that I couldn’t understand. With a smile, the man said something else and bowed, sorry, very sorry. He pointed to his watch. The store was closing, maybe it already had. He stood and stared. I looked at him and nodded. He stood nodding back. In that overwhelming corner, with indecipherable announcements blaring overhead, I considered my options and returned the bottles to the shelf, offering my apologies. Then I rode back down to the frigid street. The dark night felt darker away from Bic’s fluorescence, as did the winter air.

The high-end whiskies in a locked case. Tokyo grocery store 2014. Photo by Aaron Gilbreath

Like a good tourist — and like a dumbass — I photographed everything on that first trip, from tiny cars to bowls of udon to Japanese whisky displays. When I look at the photos of those rare bottles now, I see the last Tasmanian tiger slipping into the woods. The next season, it went extinct, and all I’d done was raise my camera at it. I had unwittingly visited the world’s greatest Japanese whisky city and I had nothing to show for it.

The trip ended. The regret lived on.

Partly, it was fed by money, or my lack thereof: Because I like having a few different styles of whisky at home, I wanted a range of Japanese styles, but I couldn’t afford $100 bottles of anything, which meant I’d never get to taste many of these whiskies.

Part of it was nostalgia: I wanted to keep the memory of my time in Japan alive, to prolong the trip, by keeping its bottles on display at home.

Mostly, it’s driven by something much more ethereal. When people ask why I like whisky, I tell them it’s the taste and smell. Scotch strikes a chord in me in a way that wine, bourbon, and cocktails do not. I spare them the more confusing truth, which even I struggle to articulate. Part of scotch’s appeal comes from scarcity and craftsmanship. Its spare ingredients include only barley, spring water, wood, and the chemical reactions that occur between them. And time: Aged spirits are old. For half of my 20s and all of my 30s — the time I was busting my ass after college, trying to build a career and learn to write well enough to tell a story like this — 18-year old Yamazaki whisky lay inside a barrel in a warehouse outside Osaka. That liquid and I lived our lives in parallel, steadily maturing, accruing character, until our paths finally crossed at a bar in Oregon.

That liquid and I lived our lives in parallel, steadily maturing, accruing character, until our paths finally crossed at a bar in Oregon.

But it’s more than age. Something magical happens in those barrels, where liquid interacts with wood in the dark, damp warehouses where barrels rest for decades. Aged whisky is a rare example of celebrating life moving at a slow, geological pace that is no longer the norm in our instant world. You can’t speed up this process, and that makes the liquid precious. When you’ve waited 12 years for a whisky to come out of the cask, or 20 years — through wars and presidencies, political upheavals and ecological crises — that’s longer than many people have been alive. And in a sense, the whisky itself is alive. That potent life force is preserved in that bottle. The drops are by nature limited, measured in ounces and milliliters, and that limitation puts another value on it. When the cap comes off your 750-milliliter bottle, you count: sip, sip, uh oh, 600 mils left, then 400, then a level low enough that you reserve the bottle for special occasions.

The limited availability of certain whiskies adds another layer of scarcity value when distilleries close, their whisky becomes irreplaceable. No more of those Hanyus or Karuizawas will ever get made. No more versions of the early 1990s Hibiki, since Suntory changed the formula. For distilleries that still operate, their whisky is irreplaceable, too. The exact combination of wood, temperature, and age will never produce the same flavor twice. Even when made according to a formula, whisky is a distinct expression of time and place. The weather, the blender, the barley, the proximity to the sea, and of course, the barrels — sherry, port, or bourbon? — all impart a particular flavor along with the way blenders mix them. For Yamazaki 18, 80 percent of the liquid gets aged in sherry casks, the remaining 20 percent in American oak and mizunara. That deliberation and precision come from human expertise that takes a lifetime to acquire, and expertise, like the whisky it produces, is singular and therefore valuable.

When you sip whisky, you don’t have to think about of any of this to enjoy it. You don’t even have to name the flavors you taste. You can just silently appreciate it it doesn’t have to be any more complicated than that.

For me, Japanese whisky became more complicated, because I also wanted it to give me something more than it could: a connection to a trip and a time that had passed.

In Japan, everything looked a certain way. The way stores displayed bottles. The way restaurants displayed food. The way businesses signs hung outside — Matsuya, Shinanoya, CoCo Curry House — and the way all of those images and colors and geometries combined in a raucous clutter of wires and Hiragana and Katakana to create urban Japan’s distinctive look. When I returned home, I kept picturing those streets. They appeared in dreams and projected themselves on shower curtain as I washed in the morning. To stave off my hunger, I frequently ate at local Japanese restaurants, but even the most exacting decorations or grilled yakitori skewers couldn’t fully give me what I wanted. So I fantasized about creating it myself, and then I did: my best replica of an underground Tokyo bar, in the corner of my basement, the bottles lined up just so.

When my wife, Rebekah, and I took our honeymoon to Japan in 2016, I hoped to make up for past errors. Instead, I found the scorched earth. Japanese liquor stores and grocers sold few of the rare bottles they did just two years earlier. The fancy department stores had no Karuizawa or Hanyu. And the aged whiskies I did find had price tags too big to afford. I bought none of them on that trip either. For the cost of a $130 Yoichi 12, I could buy three great bottles of regular hooch at home. After we returned, I kept scheming ways to return to Japan for just a few days. Since I couldn’t, I satisfied myself with my display of empty whisky, sake, and Japanese beer bottles, and I kept scheming ways to get more domestic booze. A friend brought me a bottle of Kakubin while visiting her family in Tokyo. I asked a few friends in Japan to mail me bottles, even though regulations prohibit Japanese citizens from doing that. (They said no.)

There was only one way to get more whisky, and I couldn’t afford the ticket.

Then in January an email about a discount flight to Tokyo landed in my inbox. Flights were crazy cheap. I had to go.

When I proposed this to Rebekah, she said, “Seriously?” She lay in bed, staring at me like I’d asked if she’d hop on a plane to Amsterdam in 10 minutes without packing. “Just hear me out,” I said, and outlined my impractical business plan for recouping expenses by throwing paid, tip-only whisky parties for booze no one could find anywhere else in Portland, where we live. “Think about it as a stock mission,” I said. “I’m buying inventory.” She stared at me unblinking. It’s Japan, I said. It’s right there, next to Oregon after all that water. We were basically neighbors! The quality of the whisky I’d buy would be lower than all the now-collectible bottles I passed up on my first trip, but at least I would do it right.

It’s Japan, I said. It’s right there, next to Oregon after all that water.

I pictured myself flying to Tokyo in spring. The train from Narita Airport to Bic Camera in Kashiwa would wobble along the tracks, its brakes squeaking as it stopped at countless suburban platforms, with their walls of apartments and scent of fried panko. A 6 o’clock, the setting sun would cast the sides of buildings the color of summer peaches, and what little I could see of the sky would glow a blinding radish yellow. My knees would hurt from sitting on that plane for 11 hours, so I’d stand by the train door to stretch them the way I had during my first Tokyo trip, watching the 7-Eleven signs and giant bike racks pass, and posing triumphantly over time and my own pigheadedness. I’d buy as many bottles of domestic Japanese whisky as my one piece of rolling luggage would hold without exceeding the airline’s 50-pound limit. In a life marked by stupid things, this would be one of the stupidest. I’d feel endlessly grateful. The bottles would keep me connected me to Japan, to that trip, date-stamped by its ephemerality, just like the numbers on the bottles of aged whisky: 10, 12, 15, 20 years.

I never bought the plane ticket. There was little there to buy anyway. In 2018, Suntory announced that it would severely limit the availability of Hibiki 17 and Hakushu 12 in most markets. Soon after, Kirin announced it would discontinue its beloved, inexpensive, domestic Fuki-Gotemba 50 blend. Stock had simply run out. I’d bought a few good bottles for low prices before the boom and they stood in our basement bar, where we drank them, not hoarded them for future resale. Drinking is what whisky is for. The bottles stood as reminders that I had done a few things right. And maybe we should think less about what we missed and more about what is yet to come. In 2013 and 2014, Suntory expanded its distilling operations to increase production. It, Nikka, Kirin, and many smaller companies have laid down a lot of whisky, and when all that whisky has sufficiently aged there will be a lot of 10-to-15-year-old whiskies on the market — maybe as early as 2020 or 2021. “I always tell people not to worry about not being able to drink certain older whiskies that are no longer available,” Osaka bar owner Teruhiko Yamamoto told writer Brian Ashcraft. “Scotch whisky has a long tradition, but right now it feels like Japanese whisky is entering a brand new chapter. We’re seeing whisky history right before our eyes.”

Still, sometimes I can’t help myself. I’ll wonder if any Suntory shipments arrived at local stores here in Portland. They rarely do. Suntory doled out their remaining aged whiskies very carefully to try to satisfy their international markets. But when I checked Oregon State’s liquor search website recently, I found that a few stores had bottles of the very rare Yamazaki 18 for $300 apiece. Compared to auction sites, that was a deal. I still couldn’t afford that, but I was curious how many other interested, obsessive types were scrambling to secure bottles. When I called one store, a man answered the phone with, “Troutdale Liquor. We’re all sold out of the Yamazaka.”

“Ha,” I said. “Okay, thanks. I hope the calls end soon.”

I hung up the phone and got back to work.

Aaron Gilbreath has written for Harper’s, Kenyon Review, Virginia Quarterly Review, The Dublin Review, و قالب طوب. He’s the author of the books This Is: Essays on Jazz, Everything We Don’t Know: Essays, and the forthcoming The Heart of California: Exploring the San Joaquin Valley. He’s working on a book about Japan.


Suntory Distillery | Yamazaki | Jun 󈧑 | “the glorious Hibiki 30”

1 hour journey, close enough that Kyoto is served by Osaka’s 2 airports), and decided to take a daytrip to Yamazaki. Anyone who knows my tastes in alcohol knows that I hold the Hibiki blended whisky, produced right here in the Yamazaki distillery, in very high regard. The 12 year old “standard expression” is a drinkable floral blend, recipient of multiple awards from the whisky industry, and the 21 year old premium expression is even more delicate. It being impossible to taste the top-of-the-range 30 year old blend anywhere else, I decided to hoof it to Suntory’s distillery.

[A XX-year standard expression is defined as a blend of whiskies from _allowed casks_ that are all at least XX years old. For a single-malt, the only allowed casks must come from ONE distillery itself for a blended whisky, the allowed casks can range from all over Scotland (Johnny Walker Blue) to a certain hand-picked set of distilleries (Hibiki)]

The Hibiki is a blended mix of the Yamazaki and Hakushu whiskies, both of which are wholly owned by Suntory. Now, the Japanese blended whisky industry differs quite substantially from the Scottish blended whisky industry. In Scotland, most distilleries are owned by the conglomerates – e.g. Diageo (owner of the Johnny Walker brand), and Pernod Ricard, among others. They are quite laissez-faire about inter-conglomerate trading. Often, if a master blender in the Diageo stable believes that a Pernod Ricard (PR) owned distillery produces a good set of casks to maintain the Johnny Walker taste for this year, they can buy the casks from PR. This is emphatically not the case in Japan, where whisky conglomerate lines indicate no-man’s lands of commercial trading.

What this means is that much of the variation required to blend an interesting whisky must be produced in house in a Suntory distillery.

Japanese whiskies are made exactly the same way as Scottish single malt is made. The only difference is that one is not legally able to call these whiskies “scotch” (that label is reserved for 100% made in Scotland whisky). This is not a coincidence. Japanese whisky started as conscientious imitators of Scottish whisky.

A brief history of Suntory: In 1923, Shinjiro Torii, the founder of Suntory and the father of Japanese whisky, built Japan’s first malt whisky distillery in the Vale of Yamazaki.

The distillery’s location on the outskirts of Japan’s ancient capital of Kyoto offered pure waters, diversity of climate and high humidity—the ideal environment for the maturation of good whisky.

– Wikipedia

Tips. Don’t actually buy the standard to premium whiskies here: It can be found for much cheaper (40% cheaper) when you fly out of Tokyo/Osaka, due to high domestic taxes I believe. The only whiskies you want to buy at the distillery are the limited edition ones, like the Yamazaki 25 (very expensive) or the Hibiki 30 (individually labelled bottles, each costing USD1000).

Mash tun for fermenting germinated barley.

(Not pictured) Fermentation vats.

The stills: For reflux. It is often claimed the shape of the stills affects the taste of the whisky. I am skeptical.

The run-off, where the distillery master tastes the alcohol.

Traditionally (Scottish tradition) kept under lock-and-key, who historically wanted to prevent unauthorised drinking by their employees.

The purest part of the run-off is the middle third of a distillation cycle, the first third and end third are usually re-refluxed.

The pristine waters outside Kyoto, which we all drink when we toast a Yamazaki.

Yamazaki 25年: The Yamazaki series takes its best probably at its 12-17 year mark, and rapidly declines through bitterness after that. The Yamazaki 25 I had was over-oaked (spending too much time in the oak casket). This is a common complaint about old whiskies, which is probably why we haven’t heard any sterling reviews of the gimmicky Mortlach 70 years old, the oldest whisky in the world released in 2008, designed for completionist tycoons and showroom display cases.

  1. First taste: Expanding vanilla, smooth caramel, like the Glenturret 16
  2. After taste: Bitter oak

It is a conundrum: on the one hand, do you want to keep the smooth caramel that comes with the oak? How do you balance that with the inevitable seep of tannins into your whisky? Your tolerance for tannins may vary, but I see the Yamazaki 25 as stuck in the no man’s land between taste and tannins. I have heard that the oak breaks down after a few years, so I would be curious to try a Yamazaki 35 or 40. But for now, if I had to choose a Yamazaki, I would go with the younger ones.

Hibiki 30年: The Hibiki 30 is truly the best blended whisky I have ever tasted. This was intensely fruity in a way that surprised me, being more used to the floral notes of the Hibiki 12 and 21. It was as if the flowers in the younger Hibikis had finally bloomed by the 30 year mark.

  1. First taste: A great concentrated front nose of raisin.
  2. Mid taste: Strong orange and fruit.
  3. After taste: Fading into small bitterness

The only reason I didn’t get a bottle this trip was due to its very high prices. It certainly is not an everyday whisky, but is a special occasion whisky. It occupies the very top of my top 3 whiskies, which, as of this moment, are:

To me, this trip to Yamazaki was special, as many of my great whisky memories have involved the Hibiki.


Inside Suntory’s Cask Management

What makes a whisky great? Is it the barley used during production, the pot stills used to distil it, or the quality of the water taken from the earth?

Put simply, all of the above contribute greatly to the dram in your glass, however, many experts suggest that the casks used and period of maturation has the greatest impact on the final flavour profile of a whisky.

So, as one would imagine, any whisky distillery worth its name has a very strictly monitored method of managing the wood they use to age their products. The better the wood strategies, the better the expressions created.

As the largest whisky producer in Japan, Suntory has put extensive thought, passion, and dedication into the way they handle their casks. They put Japanese whisky on the map and played a huge role in giving it the globally renowned status it enjoys today.

All this was accomplished by paying attention to every last detail in the whisky maturation process, to monitor how a dram progresses over the years, as the oak works its magic.

Enter the glorious cask management of Suntory.

Yamazaki Cooperage

Shinjiro Torii, the founder of Suntory, wanted to create casks in house, however, there was no tradition of cask making in Japan at that time.

Nonetheless, Torii hired a tub make called Gennojo Tateyama as the first cooper of the Yamazaki distillery. Tateyama taught himself to make casks by studying imported ones, and passed his skills on to his son, Noboru, who then passed them on to his son. For this reason, the cooperage at Suntory was created using unique self-taught skills, differentiating it from other cooperages across the globe.

Ohmi Cellar

The Ohmi Aging Cellar is located around forty miles northwest of the Yamazaki distillery, and holds most of the spirit produced at the distillery.

Built in 1972, the so called cellar has expanded greatly over the years, and now houses multiple warehouses, filled with casks. After almost twenty years the Yamazaki cooperage was also moved to the Ohmi complex.

Suntory also has large warehouses at Hakushu and a few at Yamazaki, meaning that in the case of a natural disaster, all the company’s stock won’t be destroyed. The different climates of the locations also impact whisky maturation differently.

Suntory Cask Strategy

Suntory’s cask strategies have been created to monitor each and every step of the wood’s handling: starting at the tree, all the way to the time it’s bent into a cask.

Ex-Bourbon – Getting ex-bourbon wood is no issue for Suntory, since 2014 saw the company become Beam Suntory, after the acquisition of Jim Beam. Barrels and hogsheads are used, with the capacity of 180 litres and 230 litres, respectively. These are made using staves from previously broken down barrels.

Check out this awesome Yamazaki Bourbon Barrel to get a taste of what we’re talking about!

Ex-Sherry – The sherry casks used are always made out of Spanish oak, and are created by trees hand-selected by members of Suntory, who travel to Spain yearly to view the trees. The trees are cut, left to air-dry for 3 years, coopered, seasoned for another 3 years with Oloroso sherry, until finally being sent to Japan.

It’s long process, but Suntory believes the quality of the wood is more important than the type of sherry the cask previously held. They must be doing something right, as many of their sherried bottlings have been globally awarded for years. Jim Murray called the Yamazaki Sherry Cask 2013 the best whisky in the world. صدفة؟ I doubt it.

Ex-Wine & Ex-Umeshu – Suntory owns Chateau Lagrange in the Bordeaux region of France, giving them huge access to ex-wine wood. Check out the Yamazaki Distiller’s Reserve for the notes berry created by the wine.

Suntory also produces umeshu (Japanese plum wine) and has used umeshu casks to age certain expressions, in an attempt to create the distinctive plum note found in blends like the Hibiki 12 year-old.

Mizunara – Suntory specializes in mizunara oak , which grows very slowly, making it very scarce and expensive. Luckily, Suntory has access to some forests in Hokkaido, but to allow the forest to regenerate, rights are often suspended for long periods of time.

Suntory casks are usually used for 50 to 70 years, before they are retired and turned into furniture, which Suntory also sells in their Suntory House in Osaka, Japan.

Blenders decide when a cask has grown too old to be refilled, and that is when the cask is brought out of production. The oldest cask maturing at Yamazaki right now is from the 50s and will be retired after the whisky is taken out.

In a way, it’s the whisky circle of life and even though the wood was cut long ago, it still works relentlessly to bring us the wonderfully matured whisky we all enjoy.


Hibiki Japanese Harmony Review :

Wouldn’t you love to try a special blend of whisky? And remember you, personal, one that somebody so special to you chooses for you? A special blend of whisky, that has character of a few distilleries in the blend … and you have it to yourself. Would you sample it? Do you think your friends would have enjoyed if you had sipped it with them? Would you consider letting your mother or your wife taste it? Well, no problem, we have a great gift for you. Here is Hibiki Japanese Harmony, a Japanese blend of whiskies, a blend that really is special.