آخر

بيت ويلز يمنح نجمة واحدة لـ إم ويلز ستيك هاوس


هذا الأسبوع ، قام ناقد مطعم نيويورك تايمز بيت ويلز بمراجعة إم. ويلز ستيك هاوس ، الذي يقول إنه في مأزق ، ليس من الناحية المالية ، ولكن "روحيًا".

يقول: "روحه مريضة". "نظرًا لأن العديد من المطاعم الأخرى تقدم الآن لحومًا أفضل من اللحم البقري ، فإن مطعم ستيك هاوس لا يخدم سوى القليل من الأغراض باستثناء كونه مرحلة تم إعدادها لعدد متناقص من المناسبات التي تتطلب من الرجال الارتباط من خلال إنفاق المال وتناول اللحوم الحمراء معًا."

في محاولة لاستعادة "التباهي" ، كما يسميه ويلز ، جرب الطهاة في مطعم ستيك هاوس بعض الأشياء: "سكاكينهم هندسية ، وصفات البطاطس فرنسية ، وقوائمهم مزينة بمقبلات مثل مكعبات الزعانف النيئة تحت قطرات من زيت الزيتون الليغوري. قد يكون كل طبق ممتعًا بشروطه الخاصة ، لكن النهج برمته خاطئ. إن محاولة إنقاذ مطعم ستيك هاوس بإضافة الساشيمي تشبه محاولة تحسين فيلم فنون الدفاع عن النفس من خلال اختيار جوينيث بالترو ".

لكن يبدو أن Hugue Dufour و Sarah Obraitis يعرفان كيفية إصلاحه ، كما يقول ويلز. "إنهم يعلمون أننا نذهب إلى مطاعم شرائح اللحم لنشعر بأننا على قيد الحياة. إنهم يستجيبون بشكل مناسب ، حتى لو كان ذلك يعني في بعض الأحيان إطعامنا بما يكفي لقتلنا ... دع الطهاة الآخرين يصممون بدقة شرائح اللحم بزاوية 130 درجة باستخدام دوائر غاطسة ومقاييس حرارة رقمية. عاد السيد دوفور إلى الكهف ، يشوي اللحوم على نار الحطب. هذا يجعل شرائح اللحم مدخنة ، بالطبع ، وغير متساوية قليلاً ، مفرطة قليلاً في البقع ، اللحم متبل بحرق الدهون المحترقة. إنها شريحة لحم غير كاملة ، وهذه العيوب ليست سوى نوع من الإثارة ما قبل الحداثة التي تجعل مطعم شرائح اللحم التقليدي رائعًا.

يقول ويلز ، في وصفه لعدد قليل من أفضل الأطباق في المطاعم ، "يضيف Solomon Gundy ، وهو طبق يأخذ الصهر المخلل كنقطة انطلاق له ، نصف بسكويت من البطاطس ، نتوء ضخم من الكريمة الطازجة وانهيار أرضي من بيض التراوت المقرمش. إذا كان الشتاء يحبطك ، فسأصف لك Solomon Gundy ، ليتم اصطحابه في البار مع كأس من الشمبانيا ... أقل جاذبية ولكن بنفس القدر من الروعة هي حلوى blanquette في مساحة لذيذة ومثيرة للأعصاب من الصلصة البيضاء. يتم تقديم blanquette أيضًا كطبق جانبي ، ولكن يتم تقديم نسخة المقبلات فقط على طبق من البطاطس المهروسة ... هل أنت جاهز لبرج فرم لحم الخنزير؟ هنا تأتي نصف دزينة من القطع المشوية الرفيعة مكدسة ، مع قطعة مالحة من زبدة الأنشوجة بين كل واحدة ، كما لو كانت كومة من الفطائر. إنه مشوش ورائع ".

بالنسبة لشريحة اللحم ، "أفضل شريحة لحم تناولتها في إم ويلز ستيك هاوس جاءت من قطعة توماهوك من أحد الجيران ، مشوية على ضلع كامل بحجم عصا حارس المرمى ،" يقول ويلز. "كان يمكن أن تخدم ستة ، لذلك قمنا بالمقايضة من أجل طعم. اللحم متدفق مع العصائر والدهون اللامعة واللذيذة ".

ومع ذلك ، فإن بعض الأطباق لم تكن جيدة: "جلد سمك السلمون المرقط ، الذي تم ترصيعه من خزان في المطبخ ، ومغطى بجمجمة بالحطب ، وتم تفكيكه وتسلقه في مرق فناء منعش ، من المفترض أن يتحول أزرق ، مجهول الهوية. هل هو كذلك؟ من الصعب معرفة ذلك ، لأنه كان يتم تغطيته دائمًا بإصبعيات البطاطس والملفوف وصلصة التارتار. مذاق وشعور سمك السلمون المرقط بدا رائعين ، ولكن مع وجود العديد من الأشياء المتنافسة على الاهتمام ، كان من الصعب تحديد ذلك أيضًا ... الطاجين المغربي مع الكتل الناعمة من لحم الضأن كامل النكهة كان حلوًا مثل سلطة جيلو. تذوق لفائف الكركند الشبيهة بطوربيد من كعكتها ، وليس أكثر من ذلك بكثير. في شطيرة الكافيار ، كان البوب ​​والملح لما كان يجب أن يكون مساعدة دهنية من بطارخ سمك الحفش من فلوريدا كان مكتوماً بين لوحين مقليين من الخبز بحجم تكساس المحمص. ظللت أفكر فيما كان بإمكاني فعله بهذا القدر الكبير من الكافيار ، أو 50 دولارًا التي أنفقتها للتو ".

ولكن مع بعض الإصلاحات ، سيكون M. Wells Steakhouse على ما يرام ، وفقًا لـ Wells: "إنها طريقة مجنونة لإدارة مطعم. وإذا تمكن السيد دوفور من إصلاح طبق سمك السلمون المرقط والعثور على شريحة لحم بها كثافة قطع توماهوك بأقل من 200 دولار ، آمل أن تظل على هذا النحو. من المفترض أن يجعلك مطعم ستيك هاوس الرائع تشعر بالجنون قليلاً ".

لمراجعة Wells الكاملة ، انقر فوق هنا.


تقييمات مطعم زيرو ستار ، من مارك توين إلى بيت ويلز

اليوم، نيويورك تايمز نشر ناقد المطعم Pete Wells عملية إزالة عقابية لـ Guy Fieri & # x27s Guy & # x27s American Kitchen and Bar في تايمز سكوير ، مكتوبة بالكامل بأسئلة لاذعة وساخرة. مثل:

كيف أصبح الناتشوز ، أحد أصعب الأطباق في الشريعة الأمريكية ، غير محبوب للغاية؟

بالمناسبة ، هل ستخبر خادمنا أنه عندما طلبنا الشاي ، أحضر لنا كوبًا من الماء الساخن؟

عندما علقت تلك اللافتة عند المدخل التي تقول ، مرحبًا بكم في FLAVOR TOWN! هل كنت تعبث برؤوسنا للتو؟

أوتش. لكن Wells ليس الناقد الوحيد الذي يمتلك قلمًا حادًا وبعض المحاور للطحن - الإزالة الكاملة والمطلقة لمطعم ، فن إلقاء بيض الأوز ، له تقليد طويل وفخور. في ما يلي أفضل ما في الذاكرة الحديثة (وغير الحديثة) ، مقسمة حسب النوع:

السمك في برميل

ينتقد نقاد المطاعم عمومًا وهم يزعمون أنهم دخلوا مطعمًا كئيبًا بأمل بوليانيش ، ربما ، ربما فقط ، لن تكون هذه الوجبة سيئة كما يخشون ، لكن بيت ويلز كان يعلم أن سيرك جاي فييري & # x27s في وسط المدينة سيكون وقوع كارثة. السمك في برميل ، إذن ، يكاد يكون بحتًا تمرينًا في إساءة خطابية ، تمت كتابته لتسلية القارئ المميز.

جاي راينر الناقد للصحيفة البريطانية مراقب ، هو أحد أكثر النقاد سوءًا بشكل ابتكاري ، ومراجعته لمطعم Abracadabra ، أحد مطاعم لندن السخيفة ، هو مثال ساطع على مراجعة FiaB. هنا & # x27s كيف تبدأ:

Abracadabra ليس مطعمًا بقدر ما هو تسلسل عشوائي للأحداث. يمكنني وصفها بأنها سيئة - وصدقوني ، الطعام ، بطريقة خاصة جدًا - لكن هذا في الحقيقة لا ينصف التجربة.

ويمكنك أن تتخيل كيف ستسير الأمور من هناك. (حسنًا ، ها هو الذوق: & quot البرغر جاف وأسود. سعره 18 جنيهاً. أحزن على البقرة. & quot)

فرانك بروني نيويورك تايمز ناقد منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، لم يكن قادرًا على سحب أي اللكمات أيضًا. بدأت مراجعته القاسية الشهيرة لـ The Fish in a Barrel Restaurant Ninja بهذا الدوي:

يخلط بين وجهة المطعم ومهمة & quotSaturday Night Live & quot ، يودعك Ninja New York في متاهة جوفية كئيبة تبدو أكثر ملاءمة لتعدين الفحم من تقديم الطعام.

وانتهت بفصل مهلك:

بالنسبة لطفل صغير لديه صندوق ائتماني ويين للأودون وماكي ، قد يكون Ninja بديلاً صالحًا لمطعم Jekyll and Hyde. بالنسبة لأي شخص آخر تقريبًا ، لا معنى له ، وقد يكون وهم الذروة فعلًا يختفي.

الشعبية المحيرة

نوع أكثر فائدة إلى حد ما من المراجعة ، إذا كنت تعتقد أن الصحافة يجب أن تخدم المصلحة العامة ، هو الإزالة المحيرة لمطعم يبدو أن الجميع يحبونه. ال نيويورك بوست & # x27s بكل فخر ستيف كوزو هو خبير في هذا النوع ، ومقلاة Shake Shack (حسناً ، في الغالب خطوطها) هي مثال رئيسي. مثل Wells at Guy Fieri & # x27s ، فإن Cuozzo مندهش بشكل غريب:

ما الذي يجبر سكان نيويورك على الوقوف في صفوف متعددة على الطراز السوفيتي تحت أشعة الشمس الحارقة لشراء همبرغر يُدار أيضًا في أحسن الأحوال؟

ما هو جاذبية فطائر اللحم البقري الصغيرة التي يستهلكها معظم العملاء في غضون خمس دقائق ، وذلك بفضل حالتهم الجائعة بعد الانتظار لفترة أطول مما سيفعلونه في المطار؟

ما مدى ماسوشي سكان نيويورك لدرجة أنهم & # x27ll يذهبون حتى بعد مشاهدة صور كاميرا الويب الحية لقائمة الانتظار الملتفة التي تنتظرهم؟

مما لا يثير الدهشة ، أنه لا يجد إجابة جيدة لأي من هذه الأسئلة. هذه الأنواع من بيض الأوز لديها مجال للرحمة ، كما هو الحال مع Sam Sifton & # x27s مخيبة للآمال مراجعة الأب لـ Eddie Huang & # x27s Xiao Ye. أراد سيفتون أن ينبهر ، لكن انتهى به الأمر بإطراء الثناء الخافت:

كما هو الحال ، على الرغم من أن Xiao Ye هو خطأ ذكي: هذا النوع من الأماكن ، كما يبدو للأسف أن السيد Huang يرغب في أن يكون ، هو الأفضل حقًا فقط عندما يكون العملاء في حالة سكر قليلًا ، أو منتشيًا قليلاً ، وربما كلاهما و على أي حال جائع للغاية.

وبعض الزنجر الأقل خافتًا:

يقال أن الملفوف تم طهيه بالبخار بالثوم والفلفل الحار ، ثم تم رشه باللاردو ، ومذاق الورق المقوى والماء ، وهو كابوس غداء مدرسي يصعب التخلص منه. هناك خيار مالح ومخلل بالكاد. ضلع من اللحم البقري مطهو ببطء في خليط من بيرة الزنجبيل والفلفل الحار والطماطم قد يكون قد صنعه زميلك في الكلية في وعاء من الفخار مستعار في إحدى الليالي خلال عطلة الشتاء ، ثم يتم التخلص منه لصالح البيتزا اليونانية من ذلك المكان بالخارج من متجر الخمور الخصم.

ولكن ربما جاء التدمير الأكثر شهرة وحيرًا ومحيرًا لمطعم شهير في العام الماضي ، من جي كيو & # x27s الناقد الغذائي آلان ريتشمان.

بدأ بتكديس الثناء على طعام العشاء الحديث من Quebecois في M. Wells ، ولكن سرعان ما خرجت الأمور عن نطاق السيطرة ، مع تحول المراجعة إلى دفاع عن موضوعيته النقدية ، وهو سرد لعشاء آخر شابته خدمة بطيئة للغاية ، و ثم ، خارج المجال الأيسر ، اتهام بالتحرش الجنسي. في ثلاث صفحات قصيرة ، يتحول من كونه & quot؛ مذهولًا بسعادة من شطيرة لحم رغيف عملاقة طعنت في قلبه بسكين مسنن & quot؛ إلى & quot أتمنى لو كانت هناك طريقة ما لن يفلتوا بها من العقاب. & # x27m متأكد من أنهم سيفعلون ذلك ، وسأأسف دائمًا لذلك. & quot

Epater la Bourgeoisie

يمكن اعتبار هذا شيئًا مثل إطلاق النار على سمكة في برميل ذهبي ، لكن صدمة الملصقات الإضافية المتمثلة في تناول غلوب بقيمة 50 دولارًا تضيف بريقًا خاصًا للمراجع & # x27s مذراة. أ. جيل ، يكتب ل فانيتي فير ، يبدو أن لديه شهية لتقطيع العجول الذهبية - من الصعب اختيار اقتباس مفضل من piledriver إلى مطعم Jean-Georges Vongerichten & # x27s nouveau-Chinese 66 ، ولكن إليك بعض الأحجار الكريمة:

بعد أن عاملك عند الباب مثل داء الإسقربوط الاجتماعي مع رائحة الفم الكريهة المعدية ، يغير الموظفون سلوكك بمهارة بمجرد دخولك & # x27re. يعاملونك مثل كريتين الصم الذين يعانون من صعوبات في التعلم.

تحتاج كل مدينة بها Zagat إلى عشاء مبالغ فيه بشكل يبعث على السخرية ، ومصمم بشكل غير معقول ، ومتعجرف بشكل سخيف ، ومظلم ، ويعمل به مخاطون يفتقرون إلى روح الدعابة الذين يعتقدون أنهم & # x27re مستشارون في فن الطهي ورواد من الأناقة ، حتى نتمكن من الإشارة والضحك والقول ، "أنا ، إنه & # عشاء x27s فقط & quot - فكر في الأمر كنوع من العلاج الجماعي الصالح للأكل.

من الصعب الوصول إلى القمة ، ولكن يمكن لجاي راينر أن يحتفظ بمفرده في محاصرة القلة ، كما هو الحال في مراجعته لنوفيكوف ، وهو مطعم في لندن افتتح في وقت سابق من هذا العام من قبل صاحب مطعم من موسكو:

هذا بشكل عام سيء للغاية: الأسعار التي تطردك من الريح ولحظات من الطهي سيئة للغاية ، قبيحة للغاية ، قاتمة للغاية لدرجة أنك تريد أن تهنئ المطبخ على عدم كفاءته.

ونصيحتي لك. لا تذهب & # x27t إلى نوفيكوف. لا تستمر. لا تستمر كثيرًا. في مدينة لديها موهبة لافتتاح مطاعم كريهة ولا طعم لها ، يسجل نوفيكوف انخفاضًا جديدًا خاصًا. هذا هو إنجازها الحقيقي.

بعض اباتر -ing ، على الرغم من ذلك ، من الأفضل القيام به ليس بالضجيج ، ولكن مع وابل لا نهاية له من الانتقادات اللاذعة ، مثل هذا التدمير الرسمي لعام 1982 لمطعم يسمى Regine & # x27s من * NYT & # x27 * s Mimi Sheraton:

خلال ست سنوات من المراجعة ، لم نواجه أبدًا خدمة وطعامًا كانا فقراء بشكل ثابت مثل الموجود في Regine & # x27s ، مرقص ومطعم بارك أفينيو الشهير.

لكنها لم & # x27t فقط تلوح بالعموم خلال الإجراءات برمتها. حصل فندق Sheraton على حبيبات ، نقلاً عن خادم أبهى:

عندما اشتكينا من بطء الخدمة ، قال قبطان غير حليق: & # x27 & # x27 حسنًا ، سيدتي ، إذا كنت تعرف كيفية الطلب بشكل صحيح من القبطان بدلاً من النوادل ، فربما تحصل على الأشياء على الفور. & # x27 & # x27

ونختتم بنقد الحلوى السوطية:

كانت الحلوى الأكثر إحباطًا هي عجين الفطير مع الفراولة غير الناضجة. بدت المعجنات مثل رقائق بسكويت Uneeda الرطبة والقشدة المنعشة تذوق مثل معجون الأسنان.

القاري هاك فيست

ومع ذلك ، فإن أسوأ مراجعة على الإطلاق هي مذهلة ليس فقط في دنيتها الماكرة ، ولكن في نطاقها: في رحلته عام 1880 متشرد بالخارج أخذ مارك توين على عاتقه إثناء القراء عن تناول أي طعام في كل أوروبا ، فترة. إنها & # x27s تستحق القراءة بالكامل ، إذا سنحت لك فرصة ، ولكن إليك بعض الضربات من فرشاة Twain & # x27s العريضة:

بعد بضعة أشهر & # x27 التعارف مع الأوروبي & quot؛ قهوة & quot؛ يضعف عقل واحد & # x27s ، ويبدأ إيمانه به ، ويبدأ في التساؤل عما إذا كان مشروب المنزل الغني ، بطبقة متخثرة من الكريمة الصفراء فوقه ، ليس كذلك مجرد حلم بعد كل شيء وشيء لم يكن موجودا.

بعد ذلك يأتي الخبز الأوروبي - عادل بما فيه الكفاية ، جيد بما فيه الكفاية ، بعد الموضة ، لكنه بارد بارد وقاس ، وغير متعاطف ولا يتغير أبدًا ، ولا يوجد أي تنوع - دائمًا نفس الشيء المتعب.

بعد ذلك ، الزبدة - الزبدة الزائفة والمذاق لا يوجد ملح فيها ، والمصنوعة من الخير تعرف ماذا.

يوجد هنا وهناك أمريكي يقول إنه يستطيع أن يتذكر النهوض من طاولة أوروبية وهو راضٍ تمامًا ولكن يجب ألا نغفل حقيقة أن هناك أيضًا أمريكي يكذب هنا وهناك.


سيشعر فريد وبارني وكأنهما في المنزل

تم افتتاح M. Wells Steakhouse في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في متجر سابق لهيكل السيارات في لونغ آيلاند سيتي ، كوينز ، بعد أن حلم به فريق الزوج والزوجة هوغو دوفور وسارة أوبريتيس. في الداخل ، الجدران قرمزية اللون ، مع وجود مساحة كبيرة بين الطاولات.

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

تم افتتاح M. Wells Steakhouse في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في متجر سابق لهيكل السيارات في لونغ آيلاند سيتي ، كوينز ، بعد أن حلم به فريق الزوج والزوجة هوغو دوفور وسارة أوبريتيس. في الداخل ، الجدران قرمزية اللون ، مع وجود مساحة كبيرة بين الطاولات.

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

طرفة عين وقد يفوتك مدخل المطعم الواقع على امتداد هادئ من الرصيف.

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

تبحث في مطبخ مزدحم.

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

لمحة عن الشريط على طول أحد الجدران. توجد عربة الحلوى في المركز ، مما يتطلب من العملاء السير إليها.

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

السيد دوفور والسيدة أوبريتيس. لقد جاءوا إلى نيويورك قبل بضع سنوات وبدأوا في شن هجوم لا يرحم على كل ما هو صعب الإرضاء في تناول الطعام الحديث.

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

مدير النبيذ & # 201tienne Gu & # 233rin ، مستورد من مونتريال ، مع كأس من الشمبانيا.

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

حساء البصل الفرنسي أكثر صلابة من السائل. لقد قدمت & # 8217re ملعقة صغيرة للحفر واكتشاف عظم نخاع سمين.

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

يستخدم Solomon Gundy طبق رنجة مخلل يحمل نفس اسم نقطة البداية ، ثم ينحرف نحو غير المقيد بإضافة نصف كعكة بطاطس ، cr & # 232me fra & # 238che وبيض سمك السلمون المقرمش. سيكون العلاج الصالح للأكل للاضطراب العاطفي الموسمي طبقًا من هذا ، يجب تناوله في البار مع كأس من الشمبانيا.

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

يتم صيد سمك السلمون المرقط بالجلد من حوض في المطبخ. السمك مغطى بإصبعيات البطاطس والملفوف وصلصة التارتار.

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

شريحة لحم تليق بفلينستون: قطعة توماهوك. يُشوى اللحم على ضلع ضخم ويتدفق مع العصائر والدهون اللذيذة.

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

نظرة أخرى على عربة الحلوى ، حيث يمكنك زيارة واختيار واحدة من حلويات Bethany Costello & # 8217s.

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

باريس بريست ، طقطقة مع البندق هش. نهاية حلوة لوليمة متناسقة بجنون & # 160

تنسب إليه. ساشا ماسلوف لصحيفة نيويورك تايمز

عندما تقوم بالحجز في مطعم تمت مراجعته بشكل مستقل من خلال موقعنا ، فإننا نكسب عمولة تابعة.

مطعم اللحوم في مأزق. ليست مشكلة مالية ، لأن مشاكل جديدة تستمر في الانفتاح ، ولكن مشكلة روحية. روحها مريضة. نظرًا لأن العديد من المطاعم الأخرى تقدم الآن لحومًا أفضل من اللحم البقري ، فإن مطعم شرائح اللحم لا يخدم سوى القليل من الأغراض باستثناء مرحلة تم إعدادها لعدد متناقص من المناسبات التي تتطلب من الرجال الارتباط من خلال إنفاق المال وتناول اللحوم الحمراء معًا.

بعد أن شعر الطهاة بأنهم فقدوا اختيالهم ، حاولوا إحياء هذا النوع من خلال تطبيق تدريبهم في مدرسة الطهي. سكاكينهم هندسية ، وصفات البطاطس فرنسية ، وقوائمهم مُزينة بمقبلات مثل مكعبات الزعانف الزرقاء الخام تحت قطرات من زيت الزيتون الليغوري. قد يكون كل طبق ممتعًا بشروطه الخاصة ، لكن النهج برمته خاطئ. إن محاولة إنقاذ مطعم اللحوم عن طريق إضافة الساشيمي تشبه محاولة تحسين فيلم فنون الدفاع عن النفس من خلال اختيار Gwyneth Paltrow.

نعلم جميعًا أن هناك مشكلة ، ولكن يبدو أن هوغو دوفور وسارة أوبريتيس فقط لديهما أي فكرة عن كيفية حلها. جاء الزوج والزوجة ، الشيف والمدير ، إلى نيويورك قبل بضع سنوات وبدآ بشن هجوم لا يرحم على كل ما هو صعب الإرضاء في تناول الطعام الحديث. أولًا كان العرض الذي استمر لمدة 18 شهرًا لتناول العشاء الخاص بهم ، ثم "حجرة طعام صغيرة" داخل MoMA PS 1. وكان آخر هجوم على اللياقة هو M. Wells Steakhouse ، والذي تم افتتاحه في نوفمبر في متجر هياكل سيارات تم تحويله في Long Island City كوينز.

يحتاج M. Wells Steakhouse إلى بعض الإصلاح بنفسه. الانضباط ليس حُلته القوية ، في السراء والضراء. يمكن أن تتأرجح من الروعة إلى التراخي ، من الأحلام الملهمة بالحمى إلى الأفكار غير المفصلية التي ليست جاهزة لمغادرة المطبخ. الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى تحسين هو شريحة لحم. هذا ليس قاتلًا كما تعتقد ، لأنه عندما ينجح M. Wells Steakhouse ، فإنه يفعل ذلك بطريقة مرضية للغاية ، من خلال تغذية شهوتك لوجبة ليست مجرد عشاء بل وليمة.

حصل السيد دوفور والسيدة Obraitis على هذا. إنهم يعلمون أننا نذهب إلى مطاعم اللحوم لنشعر بأننا على قيد الحياة. إنهم يستجيبون بشكل مناسب ، حتى لو كان ذلك يعني أحيانًا إطعامنا بما يكفي لقتلنا.

دع الطهاة الآخرين يصممون بدقة شرائح اللحم بزاوية 130 درجة باستخدام دوائر غمر ومقاييس حرارة رقمية. عاد السيد دوفور إلى الكهف ، يشوي اللحوم على نار الحطب. هذا يجعل شرائح اللحم مدخنة ، بالطبع ، وغير متساوية قليلاً ، مفرطة قليلاً في البقع ، اللحم متبل بحرق الدهون المحترقة. إنها شريحة لحم غير كاملة ، وهذه العيوب ليست سوى نوع من الإثارة ما قبل الحداثة التي تجعل مطعم شرائح اللحم التقليدي رائعًا.

عندما نذهب إلى مطعم لحوم ، نريد أن نصارع مع شهواتنا ، لمعرفة أبعادها الدقيقة. لحسن الحظ ، الأجزاء المواجهة هي الطريقة التي يوقع بها السيد دوفور اسمه. لقد أكلت قوائم تذوق كاملة كانت أقل إشباعًا من المقبلات في M. Wells Steakhouse. حساء البصل الفرنسي أكثر صلابة من السائل ، محشو بطن الخنزير المسلوق وعظم النخاع (يتم توفير ملعقة صغيرة) الذي يأخذ اللحم الطبيعي لمرق البصل إلى نهايته المنطقية.

Solomon Gundy ، طبق يأخذ الصهر المخلل كنقطة انطلاق له ، يضيف نصف بسكويت وافل من البطاطس ، نتوء ضخم من الكريمة الطازجة وانهيار أرضي من بيض التراوت المقرمش. إذا كان الشتاء يحبطك ، فسأصف لك سليمان جوندي ، ليتم اصطحابه في البار مع كأس من الشمبانيا. (قام إتيان جويرين ، الذي تم استيراده من مونتريال ليكون مدير النبيذ ، ببناء قائمة فائزة غير جماعية معظمها فرنسية ولكنها لا ترفع أنفها في مطعم ريتسينا جيد الصنع).

أقل جاذبية ولكن بنفس القدر من الروعة هي حلوى الخبز الأبيض في مساحة لذيذة ومثيرة للقلق من الصلصة البيضاء. يتم تقديم blanquette أيضًا كطبق جانبي ، ولكن يتم تقديم نسخة المقبلات فقط على طبق مليء بالبطاطس المهروسة.

صورة

هناك نوعان من السلطات الجيدة جدا كذلك. لا تكن ساذجًا بما يكفي للاعتقاد بأنك ستأكل بشكل خفيف عن طريق طلب رومين سيزر تحت كومة من جبن البارميزان المبشور ، رقيق وأبيض مثل صقيع كعكة جوز الهند ، أو إسفين آيسبيرج مشوي هش بشكل غير محتمل باللون الأزرق تتبيلة الجبن مع لحم الخنزير المقدد وجوز البقان المسكر.

جاهز لبرج فرم لحم الخنزير الخاص بك؟ هنا تأتي نصف دزينة من القطع المشوية الرفيعة مكدسة ، مع قطعة مالحة من زبدة الأنشوجة بين كل واحدة ، كما لو كانت كومة من الفطائر. إنه مشوش ورائع.

ومع ذلك ، مع الأطباق الرئيسية الأخرى ، علينا أن نواجه الواقع غير السار الذي يمكن أن يشبه العشاء في مطعم إم ويلز ستيك هاوس أحيانًا "من يخاف من فرجينيا وولف؟" فوق الأثاث ، من الناحية الذواقة.

كان الطاجين المغربي مع الكتل الطرية من لحم الضأن كامل النكهة حلوًا مثل سلطة Jell-O. تذوق لفائف الكركند الشبيهة بطوربيد من كعكتها ، وليس أكثر من ذلك بكثير. في شطيرة الكافيار ، كان البوب ​​والملح لما كان يجب أن يكون مساعدة دهنية من بطارخ سمك الحفش من فلوريدا كان مكتوماً بين لوحين مقليين من الخبز بحجم تكساس المحمص. ظللت أفكر فيما كان بإمكاني فعله بهذا القدر الكبير من الكافيار ، أو 50 دولارًا التي أنفقتها للتو.

لم أكن أسعد كثيرًا بدفع 17 دولارًا مقابل البرغر بالعظم ، وهو عبارة عن حزمة كثيفة من اللحم البقري المفروم على الطرف المنخفض جدًا من مقاييس العصير والحنان. حقق الطبق ، الذي يحتوي على عظام بارزة من داخل الكعكة ، نجاحًا كبيرًا على Instagram. من المؤسف أنني لم أتمكن من إطعامه للكاميرا الخاصة بي.

من المفترض أن يتحول جلد سمك السلمون المرقط ، الذي تم ترصيعه من خزان بالمطبخ ، إلى الجمجمة بالحطب ، ثم انزلق في مرق منعش ، إلى اللون الأزرق ، بشكل مسمى. هل هو كذلك؟ من الصعب معرفة ذلك ، لأنه كان يتم تغطيته دائمًا بإصبعيات البطاطس والملفوف وصلصة التارتار. تبدو نكهة وشعور التراوت رائعين ، ولكن مع وجود العديد من الأشياء المتنافسة على الاهتمام ، كان من الصعب تحديد ذلك أيضًا.

وعلى الرغم من أن النار تفعل أشياء رائعة لشرائح اللحم ، إلا أن اللحم لم يرق دائمًا إلى مستوى ذلك. كان شريط كانساس سيتي الذي يتغذى على العشب عبارة عن عضلات مرنة وقليلة النكهة. احتاج شاتوبريان المتقاعد إلى حد ما إلى مساعدة من الصلصة ، لكن الصلصات تباع منفصلة ، ولم يقدم لنا أحدها.

أفضل شريحة لحم تناولتها في إم ويلز ستيك هاوس جاءت من قطعة توماهوك من أحد الجيران ، مشوية على ضلع كامل بحجم عصا حارس المرمى تقريبًا. كان يمكن أن يخدم ستة ، لذلك قمنا بالمقايضة من أجل طعم. يتدفق اللحم مع العصائر اللامعة والدهون اللذيذة.

كان M. Wells Steakhouse في الأعمال لمدة عامين تقريبًا. ومع ذلك ، كان لدي شعور أحيانًا بأن السيدة Obraitis والسيد Dufour يصنعونها أثناء تقدمهم. لقد أرادوا عربة حلويات لكنهم قرروا إبقائها ثابتة ، مما يتطلب من العملاء السير إليها لاختيار واحدة من حلويات بيثاني كوستيلو. (يمكنني أن أنقذك من الرحلة: احصل على الكومة الطويلة من كعكة الجبن أو Paris-Brest ، التي تتفرقع مع قصاصات من البندق الهشة.)

إنها طريقة مجنونة لإدارة مطعم. وإذا تمكن السيد دوفور من إصلاح طبق سمك السلمون المرقط والعثور على شريحة لحم بها كثافة قطع توماهوك بأقل من 200 دولار ، آمل أن تظل على هذا النحو. يجب أن يجعلك مطعم ستيك هاوس الرائع تشعر بالجنون قليلاً.


مراجعة المطعم: Bowery Meat Company in the East Village

قام الشيف جوش كابون وصاحب المطعم جون ماكدونالد بإنشاء شركة & # 8220meat & # 8221 التي يقول موقعها الإلكتروني إنها & # 8220 ليست مطعمًا تقليديًا لشرائح اللحم ، ولكنها قائمة متوازنة تتمحور حول اللحوم. & # 8221

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

قام الشيف جوش كابون وصاحب المطعم جون ماكدونالد بإنشاء شركة & # 8220meat & # 8221 التي يقول موقعها الإلكتروني إنها & # 8220 ليست مطعمًا تقليديًا لشرائح اللحم ، ولكنها قائمة متوازنة تتمحور حول اللحوم. & # 8221

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

يقع المطعم في شارع East First قبالة Bowery مباشرةً.

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

تم تصميم غرفة الطعام بواسطة استوديو Meyer Davis.

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

زواياه اليمنى ، الحبيبات الأفقية للألواح اللامعة ، الامتدادات العريضة للستائر الهندسية البسيطة ومجموعة كراسي منتصف القرن من قبل إيمز ومصممين آخرين تستدعي ذروة بالم سبرينغز وجيبسونز وبال مول وشرائح اللحم.

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

السيد كابون ، إلى اليسار ، والسيد ماكدونالد هم أيضًا الفريق وراء Lure Fishbar و El Toro Blanco.

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

محار مشوي تحت فتات خبز محترقة قليلاً ، على طريقة نيو أورليانز.

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

نوط الكوسا مع كريمة الفيتا ، الفستق المفروم والنعناع الطازج.

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

لم يتم إعطاء السيد كابون للتجارب المتهورة. يعرف مكان مراكز المتعة وكيف يداعبها.

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

أكثر أنواع اللحوم فرضًا هو قطع لحم العجل & # 160 ، السميك والوردي الكوارتز. يتم فركها بالفلفل الحلو والكزبرة وبذور الشمر لنفحة من السوق ، ولكن ما يمنحها الطاقة هو عصير نصف برتقالة مشوية.

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

لا تعد لازانيا البط اختراعًا جديدًا وجريئًا ، ولكنها عبارة عن طاجن & # 160 لزج حيث تكون خرقة البط & # 249 في الأساس توابلًا ويتم تنفيذ الجزء الأكبر من العمل عن طريق كميات من الكاسيوكافالو الذائب.

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

سوف يذهب خبراء البرغر فائق الرقة إلى البرية من أجل السيد Capon & # 8217s الضخم ولكن غير المعبأ على كعكة عالية الإنتاجية.

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

تدرك شركة Bowery Meat Company أن إحدى وظائف أي مطعم ستيك هاوس ، سواء أكانت تقليدية أم لا ، هي مساعدة الحيوانات آكلة اللحوم على الإنفاق ببذخ.

تنسب إليه. بابلو إنريكيز لصحيفة نيويورك تايمز

عندما تقوم بالحجز في مطعم تمت مراجعته بشكل مستقل من خلال موقعنا ، فإننا نكسب عمولة تابعة.

لقد بدأت أقلق بشأن مطعم ستيك هاوس.

اعتادت أن تكون صخرة الاستقرار. رياح الموضة المتغيرة لم تثنيها. تم تعيين صيغته الأساسية بشكل صارم بحيث يمكنك الذهاب إلى مطعم لحوم في سان برناردينو ثم واحد في بالتيمور وتناول نفس الوجبة دون النظر إلى القائمة.

الآن شرائح اللحم تنحرف في جميع أنحاء الطريق. تقرأ قوائمهم مثل المسابقات لمعرفة من يمكنه الابتعاد عن اللحم البقري العادي والبطاطس. كلما زاد يأسهم في محاولاتهم لإثبات أنهم ليسوا مثل مطاعم شرائح اللحم القديمة ، كلما بدا أنهم يتقاربون أكثر.

خذ مثالين تم افتتاحهما العام الماضي: Knife ، في دالاس ، وشركة Bowery Meat Company ، في مانهاتن. سكين لديها أكلة البط في القائمة شركة Bowery Meat Company لديها لازانيا البط لشخصين. لدى Knife دجاجة مشوية كاملة لدى شركة Bowery Meat Company نصف دجاجة مشوية. السكين لديه نصف رأس خنزير محمص مع صلصة مكسيكية وتورتيلا شركة Bowery Meat لديها بطن لحم الخنزير على الطريقة الصينية للشواء. بعد فترة من الوقت ، فإن قراءة هذه القوائم تشبه رؤية أبيك.

ولكن قوائم "نحن رائعون - لا - حقًا" ليست مقلقة مثل الطريقة التي تصر بها هذه الأماكن على أنها لا تريد أن تُسمى مطاعم شرائح اللحم بعد الآن. يُعد Knife ، وفقًا لموقعه على الويب ، "إعادة ابتكار لتجربة مطعم ستيك هاوس". وهنا في فيرست ستريت بالقرب من Bowery ، قام الشيف جوش كابون وصاحب المطعم جون ماكدونالد ، الفريق وراء Lure Fishbar و El Toro Blanco ، بإنشاء "شركة اللحوم" التي يقول موقع الويب أنها "ليست مطعم شرائح لحم تقليدي ، ولكن قائمة متوازنة تتمحور حول اللحوم ".

فقط بيننا ، شركة Bowery Meat ليست ، في الواقع ، قائمة طعام ، متوازنة أو غير ذلك. لكنها تحتوي على قائمة ، وستجد عليها سبع قطع لحم بقر وبرغر ، وبطاطس مطبوخة على الأقل بأربع طرق وطبق جانبي بالسبانخ. يظهر السيد كابون على طاولات معينة ويقدم كتلًا من اللحم البقري النيء ملفوفًا على لوح تقطيع. وعلى الرغم من أن قائمة النبيذ تتمتع بنطاق مثير للإعجاب ومغري ، إلا أن أساسها عبارة عن مخبأ من الكابيرنيت ذات العوارض العريضة التي من الواضح أنه من المفترض أن يتم تزويجها بالطوب من لحوم البقر الجافة.

هل من الممكن أن شركة Bowery Meat Company لا تعرف أنها مطعم لحوم ، بالطريقة التي لا يعرف بها Bruce Willis في "The Sixth Sense" أنه شبح؟

غرفة الطعام ، من خلال استوديو Meyer Davis ، يمكن أن تذهب في أي من الاتجاهين. الزوايا اليمنى ، والحبيبات الأفقية للألواح اللامعة ، والامتدادات العريضة للستائر الهندسية البسيطة ، ومجموعة كراسي منتصف القرن التي صممها إيمز ومصممون آخرون تستدعي ذروة بالم سبرينغز وجيبسونز وبال مولز ، ونعم ، شريحة لحم ، جنبًا إلى جنب مع لحوم أخرى.

في هذه الغرفة القديمة ، يكون لحم البقر الممتاز منطقيًا بقدر إيماءات السيد كابون إلى الكلاسيكيات الإيطالية الأمريكية في المدرسة القديمة ، مثل الجمبري السكامبي ، والدوار مع الثوم والزبدة ، أو المحار المشوي تحت فتات الخبز المحروق قليلاً ، على طريقة نيو أورليانز. كارباتشيو الكوسة الخاصة به مع جبنة الفيتا ، الفستق المفروم والنعناع الطازج جيد جدًا الآن سيكون ممتازًا عندما يكون الاسكواش في الموسم.

كما أنه يصنع طبقًا من كبد الدجاج وكبد الأوز ، سلسًا بكل الطرق الصحيحة ويقدم مع مربى البصل والبريوش المحمص. هذه رفاهية حقيقية ، وليست رفاهية زائفة لبيضة شيطانية متنوعة في الحديقة تحاول أن تقدم نفسها على أنها مقبلات بقيمة 25 دولارًا من خلال ارتداء الكافيار.

لم يتم إعطاء السيد كابون للتجارب المتهورة. يعرف مكان مراكز المتعة وكيف يداعبها. (وكذلك الحال مع طاهية المعجنات ، كاتي مكاليستر. حلوياتها حلوة بلا خجل ، وأحيانًا إلى النقطة التي تفقد فيها الاهتمام ، على الرغم من أن صنداي s'mores دقيقة بشكل مذهل ، وصولاً إلى الآيس كريم الذي يتذوقه تمامًا مثل أعشاب من الفصيلة الخبازية.) لا تعتبر لازانيا البط الخاصة به اختراعًا جريئًا ولكنه طبق خزفي لزج يكون فيه طبق البطة عبارة عن توابل ويتم الجزء الأكبر من العمل عن طريق كميات من الكاسيوكافالو الذائب. من المفترض أن يخدم شخصين ولكن من المحتمل أن يؤدي إلى توقف أربعة أشخاص.

وهناك المزيد. أكثر بكثير. في النهاية ، بالكاد أضع تأثيرًا في القائمة ، رغم أنها تركت بصماتها علي.

سوف يذهب خبراء البرغر فائق الرقة إلى البرية من أجل نسخة السيد كابون الضخمة ولكن غير المعبأة على كعكة عالية الإنتاجية. أنا أحب البرجر الذي يثير المزيد من القتال ، لكنني أحببت نكهات الراكليت المذابة والبصل بالكراميل.

أكثر أنواع اللحوم فرضًا هي قطع لحم العجل السميكة ذات اللون الوردي الكوارتز. يُفرك بالفلفل الحلو والكزبرة وبذور الشمر لنفحة من السوق ، ولكن ما يمنحه الطاقة هو عصير نصف برتقالة مشوية. تعد كيمياء الحمضيات والتوابل حلاً رائعًا للملل الذي يحدث أحيانًا بسبب كتل مشوية بسيطة من عضلات الحيوانات.

قد يكون الحل الآخر هو تقطيع أصغر تكلفته أقل من 52 دولارًا ، لكن شركة Bowery Meat Company تدرك أن إحدى وظائف أي مطعم ستيك هاوس ، سواء أكانت تقليدية أم لا ، هي مساعدة الحيوانات آكلة اللحوم على الإنفاق ببذخ. هناك ، كما تتوقع ، قطع لحم مملوكة من الجزار الشهير بات لافريدا ، "شريحة لحم Bowery" البالغة 54 دولارًا. (تخيل أن "شريحة لحم Bowery" ربما كانت تعبيرًا ملطفًا منذ 20 عامًا.) فسيفساء من غطاء الضلع المشذب ، إنه لذيذ للغاية ، لكني أتمنى أن يترك السيد كابون صلصة الأعشاب المفرومة بالثوم الثقيلة على الجانب.

يبلغ سعر شريط نيويورك 14 أونصة 55 دولارًا ، ويتم تقديمه عارياً باستثناء بعض الكراث المحمص وله تانغ جاف جيد. كان يفتقد فقط قشرة خشنة ومرضية من النوع الذي وضعه المطبخ على côte de boeuf ، وهي أعجوبة تبلغ 38 أونصة من التقادم الجاف الدقيق والرخام الواسع الذي يكلف 138 دولارًا.

الطلب على لحوم البقر باهظة الثمن يرتفع مع الأسواق الصاعدة في الأسهم ، والحالية الحالية دخلت عامها السادس. النتيجة الطبيعية لذلك هي المزيد من مطاعم شرائح اللحم ، ولكن في الآونة الأخيرة كانت هناك عوامل معقدة. لا تذهب النساء إلى مطعم اللحوم التقليدي كما يفعل الرجال. كثير من الناس لديهم مخاوف أخلاقية وبيئية حول إنتاج لحوم البقر. كان التحدي الأخير هو ظهور ثقافة الأطباق الصغيرة ، التي جعلت أجزاء من اللحم أكبر من نصف رطل ، على سبيل المثال ، بشكل غير لائق إلى حد ما.

This is why (he said, adopting a Viennese accent) the steakhouse has been acting so peculiar lately: It is trying to unite what’s left of its core audience with the new herd of refugees from the small-plates revolution. Maybe Bowery Meat Company and places like it should just forget about defining themselves in relation to the steakhouse. Instead, they could come up with a new name for a place where you eat an appetizer followed by six or more ounces of meat, poultry or seafood. There used to be a word for this: restaurant.


Forget Peter Luger. 10 Twin Cities steakhouses better than NYC's fallen star

Last week, the New York Times’ Pete Wells gave a scathing zero-star review to classic Brooklyn steakhouse Peter Luger, a restaurant many Twin Citians no doubt had on their bucket lists.

The overblown prices, the brusque service, the shrimp cocktail that tastes like “cold latex dipped in ketchup and horseradish,” and the frustrating cash-only policy were some of Wells’ complaints about the once-legendary establishment.

A few days later and 1,200 miles away, the Star Tribune’s restaurant critic Rick Nelson glowingly reviewed Minneapolis’s P.S. Steak, where “the beef is first-rate, and the half-dozen cuts are treated with obvious finesse and expertise.” It got 3.5 stars.

In a city flush with Silver Butter Knives and Bludgeons of Beef, why bother traveling for what Wells called “just another steak”? Whether we’re talking about atmosphere, service or simply the meat, we have plenty of greats right here at home.

Here are some chophouses of which the Twin Cities can be proud.

(Please note: this list is only the tip of the iceberg wedge. Have another favorite? Let us know in the comments.)

Manny’s Steakhouse
825 Marquette Av. S., Mpls., 612-339-9900, mannyssteakhouse.com

In a 2017 Q&A in the Star Tribune, co-owner Phil Roberts had this to say about the staff at this three-decade-old mainstay.

“We made a point of hiring outgoing, macho guys, guys that would have fun at the table. We hired for personality. Peter Luger does the same thing, but Peter Luger can be nasty, and not funny. We had some characters. Tim Rooney was with us for 15 years. He just died, I just went to his funeral. Tim’s thing was, he’d have a table of six — from 3M, or something — and he’d pick up a steak knife and wham! [jams it into the tabletop], and it would vibrate back and forth. He’d ruin a tablecloth, but he’d sell an extra bottle of Opus [wine].”

ملاحظة. شريحة لحم
510 Groveland Av., Mpls., 612-886-1620, psmpls.com

Mike DeCamp set up his new steakhouse in a familiar home, the former La Belle Vie. It’s a setting “as unabashedly sumptuous as ever,” Nelson wrote.

Burch Restaurant
1933 Colfax Av. S., Mpls., 612-843-1500, burchrestaurant.com

When Isaac Becker et al opened this spot in 2013 with nearly 30 steak options, Nelson said in his 4-star review that Burch was “dramatically shifting the paradigm” of steakhouses.

Since 1946, the downtown Minneapolis institution has boasted its Silver Butter Knife Steak and other classics.

Joan’s in the Park
631 Snelling Av. S., St. Paul, 651-690-3297, joansinthepark.com

It’s not exactly a steakhouse, but co-owners Joan Schmitt and Susan Dunlop met while working in one, and brought a masterful char to their Highland Park restaurant. “With no grill at her disposal, Dunlop cranks up the lower half of her pizza oven to 800 degrees and relies upon cast-iron skillets to insert a tasty sear into salt-crusted prime New York strip and filet mignon, imbuing the juicy beef with a mouthwateringly crusted outer char that yields to a juicy, butter-knife-tender interior,” Nelson wrote in 2011.

Mancini’s Char House
531 W. 7th St., St. Paul, 651-224-7345, mancinis.com

The 70-year-old still has a happening scene to go with its charcoal-broiled steaks. Nelson called it “Vegas-meets-St. Paul.”

St. Paul Grill
350 Market St., St. Paul, 651-224-7455, stpaulgrill.com

In classic St. Paul Hotel digs, its pricey steaks are “exercises in excellence, served straight up and headlined by a fantastic thick-cut, beautifully aged and expertly seasoned bone-in filet, its ruby red center surrounded by a nicely charred crust,” Nelson wrote in 2013.

Gianni’s Steakhouse
635 E. Lake St., Wayzata, 952-404-1100, giannis-steakhouse.com

This old-school steakhouse (think: tableside spun salad) has anchored Lake Street for more than two decades.

And 2 newer spots to check out:

Baldamar
1642 W. County Road B2, Roseville, 651-796-0040, baldamar.com

A new steakhouse outside Rosedale Mall from restaurateur Randy Stanley (Wayzata’s 6Smith), who built “a ‘beaut of a modern-day steakhouse from the ground up,” Nelson said after an early visit.

Little Chicago Chophouse
1100 Canterbury Road, Shakopee, 952-403-4970, littlechicagochophouse.com

Bringing East Coast steakhouse vibes to Canterbury Park, this 60-seat restaurant just off the casino floor offers Black Angus steak, seafood, pastas courtesy of chef Seth Teiken, formerly of Pazzaluna Urban Italian Restaurant in St. Paul.

شارين جاكسون هو مراسل خاص يغطي مشهد الطعام والشراب النابض بالحياة في توين سيتيز.



Food critics are out of touch with what people really eat

A hamburger with a giant bone protruding from between the buns. Barred knifejaw, a rare deep-ocean fish virtually without flesh and tasting mainly of bilge.

Sound like anything you want to munch on tonight?

Probably not — but weird and way-out foodstuffs are too much the bread and butter of restaurant coverage. You think the Academy Awards are out of touch with popular taste? The Oscars are Mayberry, USA, compared with the Food-with-a-capital-F crowd. And that crowd starts with those of us privileged to write about restaurants as critics or reporters.

Does anyone want a bone in a burger, like M. Wells owner Hugue Dufour offers? Zandy Mangold The steakhouse’s Bone In Burger is comprised of brisket and dry aged prime round. Zandy Mangold

Making my rounds, and reading my esteemed competitors, I’m struck that The New York Times’ Pete Wells, New York magazine’s Adam Platt, Eater.com’s Ryan Sutton and myself, among many others, inhabit a different planet than the one where normal people eat.

Reviewers answer to an ambiguous calling. Are we here to entertain readers with our presumed wit? Or to serve as consumer guides? Or judge food as if it were fine art, as we often seem to regard precious presentations at tiny, quirky Japanese, Thai and Korean places? (Some who celebrate the eclipse of “fine dining” by the more “casual” shtick fail to see irony in the eating elite’s drooling embrace of establishments with $200-a-head prix fixe.)

It was revelatory to hear a sushi-loving Japanese businessman whom I met blow off the idea of trying Sushi Nakazawa, home to the near-inedible barred knifejaw. Nor did he “get” New York critics’ obsession with $30-an-ounce Japanese Kobe beef: “American is better,” he said, and cited Peter Luger and Benjamin Steakhouse on East 41st Street as his favorites.

The written word, in print or online, increasingly seems estranged from actual cooking and eating habits, to a degree that makes TV’s celebrity clown-chef scene seem almost refreshing.

The “Comfort Food” issue of Bon Appetit, probably the most down-to-earth major food magazine, touts on its cover “The New Rules of Pasta.” Rules, for one of the world’s least pretentious dishes?

Razor clams at All’Onda. Gabi Porter Arancini with uni at All’Onda. Gabi Porter

At first, lines like, “grated horseradish instead of Parmigiano? Why not?” grated on me. Aren’t the vast majority of Italian pasta eaters in New York perfectly happy with plain old orecchiette, sausage and broccoli rabe?

But then I remembered another recent story that celebrated just such departures from pasta tradition and snickered over old Italian-American “cliches.”

Jaded restaurant reviewers in pursuit of all things novel, bizarre and entertainingly horrible are like cabaret critics who quest for songwriters’ “obscure repertory” after listening to 1,000 renditions of “Night and Day.” They’ve lost touch with what even many adventurous, well-traveled palates actually enjoy.

We’ve all written about “Venetian-Japanese fusion” dishes at All’onda — such as squid-ink arancini (rice balls) pointlessly crowned with sea urchin.

But traditional Italian places, the kind the public loves, bore the branzino out of the critical elites. Where are the reviews, other than my own, for Florian — a new, 200-seat trattoria on Park Avenue South that’s packed day and night?

Maybe some regard Florian as too much like owner Shelly Fireman’s three other Italian spots. It’s actually quite different, but even if it wasn’t, doesn’t so big a place in a part of town with few Italian options deserve a look and taste?

The notorious bone-in burger is among numerous offbeat items at M. Wells Steakhouse in Long Island City. Among those who reviewed it, Serious Eats editor Max Falkowitz had the balls to state, “Much of the menu makes no [bleeping] sense.”

Meantime, in the 14 months when funky M. Wells has hogged the spotlight, scarcely a word’s been written about five big, new, mainstream-menu Manhattan steakhouses, each with many more seats than M. Wells’ mere 70.

That’s more like it: Hunt & Fish Club serves up its dry aged porterhouse steak. Christian Johnston

Among them: Charlie Palmer Steak, from one of America’s most famous chefs and Mastro’s, the first New York edition of a legendary celebrity haunt in Beverly Hills.

Yet the only new Manhattan beef palace that’s gotten attention is Hunt & Fish Club, thanks to its over-the-top design and “Real Housewives” clientele. Only one critic’s reviewed it:
Bloomberg’s Tejal Rao, who leveled it with a zero-star howler.

We critics love to unleash our poisonous wit on hapless fiascos like Texas de Brazil, which I recently napalmed. It amused lots of readers. But would the dining millions be better served had Rao and I written about steak joints actually worth their time and money?

Critics shouldn’t pander to lowest common denominator tastes — or even to middlebrow taste — at the expense of identifying what’s legitimately original and creative.

But while they say that you can indict a ham sandwich in New York, we’re not supposed to enjoy eating one unless it’s made with pork from a remote corner of Andalusia, served on gnarled “artisanal” sourdough and spread with ramp mustard from Brooklyn.


Two people shot while dining at Peter Luger Steak House in NYC

A family feud inside Peter Luger Steak House on Thursday night sparked a shooting that wounded two outdoor diners at the famed Brooklyn eatery, sources said.

The clash between two patrons at a table of 11 broke out at about 9:45 p.m. before they had even eaten their food at the Wil­liamsburg restaurant, according to sources and the group’s server.

The fight spilled outside, where the shooter, a 24-year-old man, pulled a gun and started firing toward his rival, sources said.

But instead, the gunman shot two men eating outside.

Police at the scene of a shooting that injured two outdoor diners at Peter Luger’s Steak House in Brooklyn on April 29, 2021. Robert Mecea

The wild scene sent customers and staff ducking for cover at the renowned steakhouse, ­according to law enforcement sources.

One victim, 30, was struck in the shoulder. The other, 57, was hit in the stomach.

Both men were taken to Bellevue Hospital, where they were expected to survive.

Someone inside the steakhouse called 911, and police officers monitoring a nearby anti-cop demonstration ­responded in seconds.

The cops arrested the suspected shooter with the help of his cousin, who pointed out the suspect, sources said.


11 of the Best Bad Restaurant Reviews Ever

Love them or hate them, critics are paid to entertain us, and we love it when they really go in on a restaurant, dismantling pretention, rip-off prices and shoddy service. They can help make or break a restaurant, and can be both uncomfortably vitriolic and convulsively hilarious.

Here then, are some of the best one-liners from 11 of the best bad restaurant reviews ever, from the food world’s most respected critics, plus political writer Tina Nguyen, writers who have elevated the withering put-down to an art form.


What happened to pasta king Michael White’s restaurant empire?

Has the tide turned for one of the city’s pasta kings?

Since he opened Marea on Central Park South in 2009, Midwest-born chef Michael White has brought more successful riffs to “creative” Italian cuisine than any toque since Mario Batali. His braised-octopus-and-bone-marrow fusilli at Marea is a modern classic, and White’s Altamarea (“high tide”) Group, where he’s partners with ex-Merrill Lynch moneybags Ahmass Fakahany, expanded around the world and picked up multiple Michelin stars.

But 2015 was a wet noodle of a year. White and Altamarea closed the oddly conceived Wisconsin-themed cocktail bar the Butterfly in Tribeca and megabucks Italian steakhouse Costata in Soho. Their palatial uptown French restaurant, Vaucluse, which debuted in September, has received snotty reviews.

Vaucluse is Michael White’s newest restaurant, but it has none of the flair of his flagship Marea. Brian Zak

Fakahany penned an open letter to New York Times critic Pete Wells, crankily assailing him for giving it only one star. The tirade made Altamarea a laughingstock.

One source tells The Post that White “begged Fakahany not to send the letter.” Fakahany says they “discussed it.” He adds that it was “in defense of” Altamarea’s employees, who were “quite hurt” over Wells’ language.

As for Vaucluse itself, some claim the problem is that White is straying too far from his Italian strengths. “I don’t want French food from Michael White,” says restaurant consultant Clark Wolf. “Put it back in your pants, Michael!”

Indeed, Vaucluse’s pricey fare, like a $92 dry-aged duck for two, strikes me as unimaginative compared to the bold, original dishes White pioneered at Marea. But the chef responds, “There’s a sharp difference between a French and an Italian restaurant. We use less assertive oils and not a lot of cracked black pepper. It’s intentional.”

Losing Costata was a bitter pill. It occupied the space that was once Fiamma, where White made his first New York splash, and, when it opened in 2013, it was supposed to herald White’s triumphant return to Spring Street. Its “tomahawk” rib-eye initially wowed critics and celebs like Prince and Jessica Simpson. But empty seats soon proliferated.

Costata closed down in 2015. Anne Wermiel Costata was known for its “tomahawk” rib-eye steak. Anne Wermiel

Altamarea blamed Costata’s “location” and two-level “physical layout.” But “Give me a break,” cackles an insider. “Michael worked there for two years at Fiamma. How could they be surprised?”

White admits to The Post that “Soho is a tougher area than it used to be.”

Still, many of Altamarea’s restaurants remain successful. Marea, its kitchen and gracious floor service unfaltering, still stands as one of the city’s great fine dining destinations. Revenue this year for all 15 of the group’s restaurants worldwide will be “well in excess of $50 million,” according to a rep, up from $3 million in 2008.

But even at successful spots, like Ristorante Morini uptown, there are potential signs of trouble. They cut most pasta prices last year to an unbelievable $10 after 8:30 p.m., Monday through Thursday. A rep explains the deep discount on dishes normally priced up to $26 as merely a plot to attract “younger people from the neighborhood.”

But even Fakahany concedes that they need to rein in their ambitions in 2016 and not open any new places in New York. “We are slowing down enormously,” he tells The Post. “It’s a hunker-down time.”


شاهد الفيديو: steak house jeddah bus (ديسمبر 2021).