آخر

وجدنا الفاكهة الفائقة التالية في إسرائيل


ننسى التوت الأزرق والرمان والأساي. هناك فاكهة خارقة جديدة في المدينة ولديها الكتاب المقدس يدعمها ... بجدية.

لم أسمع أبدًا عن الإيتروج ، وهي فاكهة حمضيات تشبه الليمون السمين ، حتى وصلت إلى تل أبيب ، وتحديداً في محل عصير عوزي إيلي عند مدخل سوق الكرمل.

عوزي إيلي رجل نبيل يبلغ من العمر 70 عامًا ويبدو أنه أصغر بعشرين عامًا تقريبًا ، وهو معالج يمني المولد هبط في إسرائيل منذ عقود.

يدعي أن عصائره وإكسيراته العشبية تستند إلى العقيدة التي وضعها الحاخام اليهودي في العصور الوسطى والباحث والفيلسوف موسى موسى بن ميمون وأن الفاكهة المقدسة مُنحت مكانة شرف في كتاب اللاويين في العهد القديم. يحمل العديد من الألقاب ، من بينها "رجل العصير" و "المعلم الروحي". لكنه يسمح للناس بالاتصال به عوزي.

عندما دخلت لأول مرة إلى متجر العصير الصغير غير التقليدي ، قدمت لي امرأة جميلة ، واحدة من ثلاثة من أطفال عوزي إيلي والفتاة الوحيدة ، خلف المنضدة ، أول رشفة لي من عصير الإيتروج.

قلت لنفسي إن كان العصير سيفعل أي شيء ليجعلني أبدو مثلها ، فأنا موجود.

كاد رجل عصبي يدفعني بعيدًا عن طريقي لطلب عصيره الأخضر.

"اعذرني!" قلت بانزعاج.

قال بأدب: "أنا آسف". "أنا فقط مدمن على هذا العصير." لم يكن يبدو كمدمن. كان يرتدي بدلة وسماعة أذن بلوتوث. سمحت له بالمرور. من كنت أعيق طريقه في الإصلاح.

تشبه فاكهة الأتروج ليمونًا عملاقًا ، ولكن بشكل أكثر جاذبية. في الواقع ، إنها فاكهة جميلة المظهر ، فقط أحد الأسباب التي تجعلها رمزًا للخصوبة والجمال.

آخذ قطعة منه. كانت لذيذة ، لاذعة وحلوة مع مذاق عشبي. هل شعرت بأي اختلاف؟ ليس صحيحا. ليس بعد على الأقل.

عوزي إيلي سوف يصنع لك "دواء" يعتمد على كل ما تعاني منه. في البداية يسألك سلسلة من الأسئلة حول أعراضك وأنماط نومك ومشاكل بطنك وحالتك المزاجية وعواطفك. أحيانًا يطلب منك أن ترسم له صورة لما تشعر به ... حينها وهناك.

يدعي أن تركيباته جيدة لعلاج التعب المزمن والألم والسكري والتوتر والقلق والعقم. إنها تعزز نظام المناعة لديك ويمكن أن تساعد في تحقيق الصحة والسعادة. حتى أن بعضها يجعلك تبدو وتشعر أنك أصغر سنًا. هذا ما نسميه امتلاك كل شيء.

  • ارقصي حتى الفجر وأكل كل شيء في تل أبيب
  • لماذا أشعر بالأمان كسائح في تل أبيب
  • هل هذا حقًا أحد أفضل أحياء الهيبستر على الكوكب؟
  • لماذا أشعر بالأمان كسائح في تل أبيب

تم نشر هذه المقالة في الأصل بواسطة Jo Piazza في 12 نوفمبر 2015


العنب القديم هو مستقبل النبيذ الإسرائيلي

ثلاثة صانعي نبيذ يقومون بتعبئة تاريخ إسرائيل العريق.

& # x201CIs هو النبيذ الذي شربه يسوع؟ لكن افتتاني الشبيه بالمهوس لا أساس له من الصحة. على الرغم من أن صناعة النبيذ الحديثة في البلاد تميل إلى التركيز على زراعة الأصناف الفرنسية ، مثل Chardonnay و Cabernet Sauvignon (جلب Baron Edmond de Rothschild of Bordeaux & # x2019s Chateau Lafite المزارع في أواخر القرن التاسع عشر) ، عادت مجموعة صغيرة من صانعي النبيذ الآن إلى جذور الكروم في البلاد. بعض هذه العينات ليست فقط أصلية في الأرض والبلد ، بل إنها & # x2019re أيضًا قديمة جدًا. وجد الباحث في جامعة أرييل وعالم الخمور إليشيف دروري إشارات إلى العنب الأبيض الجندلي والحمداني (المعروف أيضًا باسم مراوي) في التلمود البابلي الذي يعود تاريخه إلى 220 ميلاديًا الآن ، هذه العنب تشق طريقها ببطء إلى محافظ إسرائيل & # x2019s مصانع النبيذ. في مكان يحتوي حمضه النووي على العصور القديمة ، لماذا تساءلت كثيرًا ، هل تم تجاهل هذا التاريخ لفترة طويلة؟

بصفتي ساقيًا شابًا مؤثرًا في فبراير 2012 ، سافرت إلى تل أبيب من أجل معرض الإسراء وين إكسبو & # x2013 أكبر معرض لتجارة النبيذ في البلاد. كنت متأكدًا من أن التذوق سيكون مليئًا بالعنب المحلي الذي لم أكن أعرفه & # x2014Israel & # x2019s يعادل اليونان & # x2019s Assyrtico أو Lebenon & # x2019s عنب مروح. ومع ذلك تركت مفرغة. أشاد صانعو النبيذ بفارغ الصبر براميل البلوط الفرنسي الجديدة والخلطات الدولية. قوبلت استفساراتي حول العنب المحلي بإحساس بالخزي على ما يبدو. شعرت بأن النبيذ الذي تذوقته يشبه إلى حد ما المحتالون: مصنوع في إسرائيل ولكن ليس بالضرورة من عند هنا.

لكن دروري كان بالفعل في القضية ، حيث قام بمسح سكان كروم العنب الأصليين من مختبره في الضفة الغربية ومستوطنة أرييل # x2019. حدد فريقه عددًا مذهلاً من الجينومات الفريدة البالغ عددها 150 جينومًا من جمع عينات العنب و # x2014 على حد سواء البرية ومن المزارعين في جميع أنحاء البلاد. عشرون عرض أكثر وعد للنبيذ. وهو يعمل على إثبات أثر هذه العنب من خلال مطابقتها مع المواد النباتية الموجودة في الحفريات الأثرية. & # x201C قد يكون لدينا إرث النبيذ الأكثر إثارة للاهتمام ، & # x201D كما يقول ، & # x201C لكننا نحتاج إلى حقائق لدعمها فعليًا ، وقد تم إهمال هذه الوثائق هنا لسنوات عديدة. & # x201D

استحوذ بحث Drori & # x2019s على عنب يُدعى Marawi على انتباه صانع النبيذ Recanati Winery & # x2019s Ido Lewinsohn. & # x201CI تذوق لأول مرة طريقة تحضير خل الماراوي الدقيقة من دروري قبل ثلاث سنوات ورأيت على الفور إمكاناتها ، & # x201D كما يقول لوينسون. & # x201CIt & # x2019s آمل أن تساعدنا الأصناف المحلية مثل هذا النوع ، بالإضافة إلى المزيد من عنب البحر الأبيض المتوسط ​​مثل Marselan و Carignan في بحثنا عن الطابع الإسرائيلي الحقيقي. في البداية كانت مزعجة. لتعبئة مراوي الافتتاحية لعام 2014 (أول إصدار تجاري للعنب في البلاد) ، تعاقدت معمل النبيذ من مصدر سري: مزارع فلسطيني بالقرب من بيت لحم طلب إخفاء هويته. إذا تم اكتشاف أنه باع عنبته للنبيذ & # x2014 وما لا يقل عن ذلك & # x2014 ، فقد تكون هناك تداعيات خطيرة. & # x201C نعلم أنه يزرع العنب على تعريشات العريشة وأن الكرم مستزرع جافًا ، & # x201D يقول Lewinsohn ، & # x201C ولكن هذا & # x2019s جميع المعلومات التي لدينا. & # x201D

شرفات زيتون في Cremisan Wine Estate في الضفة الغربية

& # xA9 بيتر ويلتمان & # xA9 بيتر ويلتمان

يحتوي النبيذ على نسبة منخفضة من الكحول (حوالي 12 في المائة) مع حموضة نابضة بالحياة ونكهات البطيخ والكمثرى الناضجة وطعم الفم الغني بالنسيج منذ ثمانية أشهر على الركب. مذاق عام 2015 المعبأ حديثًا كان أكثر نعومة ، وتذكرنا أوراق البطيخ الخضراء وصوفه بـ Chenin Blanc. يعرض الملصق اسم العنب & # x2019s باللغتين العبرية والعربية & # x2013 تلميحًا دقيقًا إلى أصوله العابرة للحدود.

إلى الداخل في Cremisan Wine Estate ، ليس غريباً على هذه الأنواع من التعقيدات الجغرافية ، رئيس الخمار فادي بطارسة. يقع مصنع النبيذ المرتبط بدير مسيحي في الضفة الغربية. ممتلكاتها & # x2013 المدرجات الصخرية الدرامية المرصعة بأشجار الزيتون وكروم العنب & # x2014lies في ما يُعتبر الآن بيت جالا ، فلسطين ، لكن ذلك يمكن أن يتغير مع المد والجزر السياسي. كان بطارسة قد كتب سابقًا أطروحته عن العنب الأصلي لهذه الأرض أثناء دراسة علم الخمور في ترينتو بإيطاليا. في عام 2007 ، تعاون مع عالم الخمور الإيطالي الشهير ريكاردو كوتاريلا لبدء كريميسان & # x2019s نجمة بيت لحم سلسلة. & # x201D يركز المشروع على فكرة المنشأ ، & # x201D كما يقول. & # x201C لدينا هذه الفرصة الفريدة ليس فقط في الأراضي المقدسة ولكن أيضًا لصنع النبيذ من عنبها الأصلي. & # x201D نبيذ واحد من السلسلة ، بلدي 2013 ، كان اللون الأحمر الوحيد الذي صادفته. كان يحتوي على نكهات برقوق فاخرة يمكن أن تنافس أفضل تعبيرات شمال إيطاليا من Merlot ، مع نكهات قهوة تشبه Syrah. مزيجهم الخمسين من حمداني (مراوي) والجندلي الذي تذوقته بعد ذلك يتشارك نوتة شمام خضراء مماثلة مع أنواع نبيذ مراوي الأخرى ولكن مع نعناع إضافي وحموضة حموضة ، والتي يمكن أن تكون السمة المميزة لعنب الجندلي الأكثر ندرة.

التقيت برجل يعرف عن كثب بلد & # x2019s vinescape & # x2014former Segal Wines رئيس صانع النبيذ آفي فيلدشتاين & # x2014 على الغداء في سوق ليفينسكي في تل أبيب و # x2019s. أطلق للتو علامته التجارية الخاصة في وقت سابق من هذا العام ، وأحد نقاط تركيز المشروع الجديد هو دابوقي. المعنى والمقتطفات في اللغة العربية ، هذا العنب الأبيض القديم المستطيل التوت قد زرع على نطاق واسع في حدود إسرائيل عام 1948 ، لكن منذ فترة طويلة تم إهماله لاستخدامه كعنب مائدة أو بيعه بكميات كبيرة ليقطر مثل الأراك. & # x201Crabs تشير إلى بعض الأشياء مثل من آل & # x2018asr الروماني، بمعنى & # x2018 من زمن الرومان ، & # x2019 & # x201D قال فيلدشتاين. & # x201CM النقطة المهمة هي أن دابوقي من قبل ذلك! & # x201D لقد سكب عينة من خزان دابوقي لعام 2015 والتي كانت أسابيع من التعبئة ، مصنوعة من عنب كروم العنب المدربة على الأدغال البالغ من العمر 60 عامًا في الجليل الأعلى. كانت تحتوي على نوتة شمام صفراء مميزة ، مما أشبع فيلدشتاين. & # x201C لدينا هذه البطيخ في إسرائيل ، & # x201D قال ، & # x201C لذا نكهتها تدافع عن تعبيرها عن المكان! & # x201D

تعبير terroir الحقيقي & # x2014 ليس فقط للتربة والمناخ المحليين ، ولكن أيضًا التاريخ المحلي & # x2014 كان شيئًا يبدو أن صانعي النبيذ هؤلاء جميعًا يبحثون عنه. وتذوق النبيذ ، أعتقد أنهم وجدوا ذلك. صناعة النبيذ في إسرائيل و # x2019 هي في خضم أهم صحوة لها منذ آلاف السنين.


العنب القديم هو مستقبل النبيذ الإسرائيلي

ثلاثة من صانعي النبيذ يقومون بتعبئة تاريخ إسرائيل العريق.

& # x201CIs هذا النبيذ الذي شربه يسوع؟ & # x201D هذا هو الرد التلقائي شبه التلقائي الذي أتلقاه عندما أعرب عن حماسي للنبيذ المصنوع من العنب المحلي في إسرائيل. لكن افتتاني الشبيه بالمهوس لا أساس له من الصحة. على الرغم من أن صناعة النبيذ الحديثة في البلاد تميل إلى التركيز على زراعة الأصناف الفرنسية ، مثل Chardonnay و Cabernet Sauvignon (جلب Baron Edmond de Rothschild of Bordeaux & # x2019s Chateau Lafite المزارع في أواخر القرن التاسع عشر) ، عادت مجموعة صغيرة من صانعي النبيذ الآن إلى جذور الكروم في البلاد. بعض هذه العينات ليست فقط أصلية في الأرض والبلد ، بل إنها & # x2019re أيضًا قديمة جدًا. وجد الباحث في جامعة أرييل وعالِم النبيذ إليشيف دروري إشارات إلى العنب الأبيض الجندلي والحمداني (المعروف أيضًا باسم مراوي) في التلمود البابلي الذي يعود تاريخه إلى 220 ميلاديًا الآن ، هذه العنب تشق طريقها ببطء إلى محافظ إسرائيل & # x2019s مصانع النبيذ. في مكان يشتمل على حمضه النووي بالعصور القديمة ، لماذا تساءلت كثيرًا ، هل تم تجاهل هذا التاريخ لفترة طويلة؟

بصفتي ساقيًا شابًا مؤثرًا في فبراير 2012 ، سافرت إلى تل أبيب من أجل معرض الإسراء وين إكسبو & # x2013 أكبر معرض لتجارة النبيذ في البلاد. كنت متأكدًا من أن التذوق سيكون مليئًا بالعنب المحلي الذي لم أكن أعرفه & # x2014Israel & # x2019s يعادل اليونان & # x2019s Assyrtico أو Lebenon & # x2019s عنب مروح. ومع ذلك تركت مفرغة. أشاد صانعو النبيذ بفارغ الصبر براميل البلوط الفرنسي الجديدة والخلطات الدولية. قوبلت استفساراتي حول العنب المحلي بإحساس بالخزي على ما يبدو. شعرت بأن النبيذ الذي تذوقته يشبه إلى حد ما المحتالون: مصنوع في إسرائيل ولكن ليس بالضرورة من عند هنا.

لكن دروري كان بالفعل في القضية ، حيث قام بمسح سكان كروم العنب الأصليين من مختبره في الضفة الغربية ومستوطنة أرييل # x2019. حدد فريقه عددًا مذهلاً من الجينومات الفريدة البالغ عددها 150 جينومًا من جمع عينات العنب و # x2014 على حد سواء البرية ومن المزارعين في جميع أنحاء البلاد. عشرون عرض أكثر وعد للنبيذ. وهو يعمل على إثبات أثر هذه العنب من خلال مطابقتها مع المواد النباتية الموجودة في الحفريات الأثرية. & # x201C قد يكون لدينا إرث النبيذ الأكثر إثارة للاهتمام ، & # x201D كما يقول ، & # x201C لكننا نحتاج إلى حقائق لدعمها فعليًا ، وقد تم إهمال هذه الوثائق هنا لسنوات عديدة. & # x201D

استحوذ بحث Drori & # x2019s على عنب يُدعى Marawi على انتباه صانع النبيذ Recanati & # x2019s النشط Ido Lewinsohn. & # x201CI تذوق لأول مرة طريقة ماراوي لتصنيع الخمور الدقيقة من دروري قبل ثلاث سنوات ورأيت على الفور إمكاناتها ، & # x201D كما يقول لوينسون. & # x201CIt & # x2019s آمل أن تساعدنا الأصناف المحلية مثل هذا النوع ، بالإضافة إلى المزيد من عنب البحر الأبيض المتوسط ​​مثل Marselan و Carignan في بحثنا عن الطابع الإسرائيلي الحقيقي. في البداية كانت مزعجة. لتعبئة مراوي الافتتاحية لعام 2014 (أول إصدار تجاري للعنب في البلاد) ، تعاقدت معمل النبيذ من مصدر سري: مزارع فلسطيني بالقرب من بيت لحم طلب إخفاء هويته. إذا تم اكتشاف أنه باع عنبته للنبيذ & # x2014 ولا أقل من ذلك & # x2014 ، فقد تكون هناك تداعيات خطيرة. & # x201C نعلم أنه يزرع العنب على تعريشات العريشة وأن الكرم مستزرع جافًا ، & # x201D يقول Lewinsohn ، & # x201C ولكن هذا & # x2019s جميع المعلومات التي لدينا. & # x201D

شرفات زيتون في Cremisan Wine Estate في الضفة الغربية

& # xA9 بيتر ويلتمان & # xA9 بيتر ويلتمان

يحتوي النبيذ على نسبة منخفضة من الكحول (حوالي 12 في المائة) مع حموضة نابضة بالحياة ونكهات البطيخ والكمثرى الناضجة وطعم الفم الغني بالنسيج منذ ثمانية أشهر على الركب. مذاق عام 2015 المعبأ حديثًا كان أكثر نعومة ، وتذكرنا أوراق البطيخ الخضراء وصوفه بـ Chenin Blanc. يعرض الملصق اسم العنب & # x2019s باللغتين العبرية والعربية & # x2013 تلميحًا دقيقًا إلى أصوله العابرة للحدود.

إلى الداخل في Cremisan Wine Estate ، ليس غريباً على هذه الأنواع من التعقيدات الجغرافية ، رئيس الخمار فادي بطارسة. يقع مصنع النبيذ المرتبط بدير مسيحي في الضفة الغربية. ممتلكاتها & # x2013 المدرجات الصخرية الدرامية المرصعة بأشجار الزيتون وكروم العنب & # x2014lies في ما يُعتبر الآن بيت جالا ، فلسطين ، لكن ذلك يمكن أن يتغير مع المد والجزر السياسي. كان بطارسة قد كتب سابقًا أطروحته عن العنب الأصلي لهذه الأرض أثناء دراسة علم الخمور في ترينتو بإيطاليا. في عام 2007 ، تعاون مع عالم الخمور الإيطالي الشهير ريكاردو كوتاريلا لبدء كريميسان & # x2019s نجمة بيت لحم سلسلة. & # x201D يركز المشروع على فكرة المنشأ ، & # x201D كما يقول. & # x201C لدينا هذه الفرصة الفريدة ليس فقط للتواجد في الأرض المقدسة ولكن أيضًا لصنع النبيذ من عنبها الأصلي. & # x201D نبيذ واحد من السلسلة ، بلدي 2013 ، كان اللون الأحمر الوحيد الذي صادفته. كان يحتوي على نكهات برقوق فخمة يمكن أن تنافس أفضل تعبيرات شمال إيطاليا من Merlot ، مع نكهات قهوة تشبه Syrah. مزيجهم الخمسين من حمداني (مراوي) والجندلي الذي تذوقته بعد ذلك يتشارك نوتة شمام خضراء مماثلة مع أنواع نبيذ مراوي الأخرى ولكن مع نعناع إضافي وحموضة حموضة ، والتي يمكن أن تكون السمة المميزة لعنب الجندلي الأكثر ندرة.

التقيت برجل يعرف عن كثب بلد & # x2019s vinescape & # x2014former Segal Wines رئيس صانع النبيذ آفي فيلدشتاين & # x2014 على الغداء في سوق ليفينسكي في تل أبيب و # x2019s. أطلق للتو علامته التجارية الخاصة في وقت سابق من هذا العام ، وأحد نقاط تركيز المشروع الجديد هو دابوقي. المعنى & الاقتباس باللغة العربية ، هذا العنب الأبيض القديم المستطيل التوت قد تم زراعته على نطاق واسع في حدود إسرائيل عام 1948 ولكن تم إهماله منذ فترة طويلة لاستخدامه كعنب مائدة أو بيعه بكميات كبيرة ليقطر مثل الأراك. & # x201Crabs تشير إلى بعض الأشياء مثل من آل & # x2018asr الروماني، بمعنى & # x2018 من زمن الرومان ، & # x2019 & # x201D قال فيلدشتاين. & # x201CM النقطة المهمة هي أن دابوقي من قبل ذلك! & # x201D لقد سكب عينة من خزان دابوقي لعام 2015 والتي كانت أسابيع من التعبئة ، مصنوعة من عنب كروم العنب المدربة على الأدغال البالغ من العمر 60 عامًا في الجليل الأعلى. كانت تحتوي على نوتة شمام صفراء مميزة ، مما أشبع فيلدشتاين. & # x201C لدينا هذه البطيخ في إسرائيل ، & # x201D قال ، & # x201C لذا نكهتها تدافع عن تعبيرها عن المكان! & # x201D

تعبير terroir الحقيقي & # x2014 ليس فقط للتربة والمناخ المحليين ، ولكن أيضًا التاريخ المحلي & # x2014 كان شيئًا يبدو أن صانعي النبيذ هؤلاء جميعًا يبحثون عنه. وتذوق النبيذ ، أعتقد أنهم وجدوا ذلك. صناعة النبيذ في إسرائيل و # x2019 هي في خضم أهم صحوة لها منذ آلاف السنين.


العنب القديم هو مستقبل النبيذ الإسرائيلي

ثلاثة من صانعي النبيذ يقومون بتعبئة تاريخ إسرائيل العريق.

& # x201CIs هذا النبيذ الذي شربه يسوع؟ & # x201D هذا هو الرد التلقائي شبه التلقائي الذي أتلقاه عندما أعرب عن حماسي للنبيذ المصنوع من العنب المحلي في إسرائيل. لكن افتتاني الشبيه بالمهوس لا أساس له من الصحة. على الرغم من أن صناعة النبيذ الحديثة في البلاد تميل إلى التركيز على زراعة الأصناف الفرنسية ، مثل Chardonnay و Cabernet Sauvignon (جلب Baron Edmond de Rothschild of Bordeaux & # x2019s Chateau Lafite المزارع في أواخر القرن التاسع عشر) ، عادت مجموعة صغيرة من صانعي النبيذ الآن إلى جذور الكروم في البلاد. بعض هذه العينات ليست فقط أصلية في الأرض والبلد ، بل إنها & # x2019re أيضًا قديمة جدًا. وجد الباحث في جامعة أرييل وعالِم النبيذ إليشيف دروري إشارات إلى العنب الأبيض الجندلي والحمداني (المعروف أيضًا باسم مراوي) في التلمود البابلي الذي يعود تاريخه إلى 220 ميلاديًا الآن ، هذه العنب تشق طريقها ببطء إلى محافظ إسرائيل & # x2019s مصانع النبيذ. في مكان يحتوي حمضه النووي على العصور القديمة ، لماذا تساءلت كثيرًا ، هل تم تجاهل هذا التاريخ لفترة طويلة؟

بصفتي ساقيًا شابًا مؤثرًا في فبراير 2012 ، سافرت إلى تل أبيب من أجل معرض الإسراء وين إكسبو & # x2013 أكبر معرض لتجارة النبيذ في البلاد. كنت متأكدًا من أن التذوق سيكون مليئًا بالعنب المحلي الذي لم أكن أعرفه & # x2014Israel & # x2019s يعادل اليونان & # x2019s Assyrtico أو Lebenon & # x2019s عنب مروح. ومع ذلك تركت مفرغة. أشاد صانعو النبيذ بفارغ الصبر براميل البلوط الفرنسي الجديدة والخلطات الدولية. قوبلت استفساراتي عن العنب المحلي بإحساس بالخزي على ما يبدو. شعرت بأن النبيذ الذي تذوقته يشبه إلى حد ما المحتالون: مصنوع في إسرائيل ولكن ليس بالضرورة من عند هنا.

لكن دروري كان بالفعل في القضية ، حيث قام بمسح سكان كروم العنب الأصليين من مختبره في الضفة الغربية ومستوطنة أرييل # x2019. حدد فريقه عددًا مذهلاً من الجينومات الفريدة البالغ عددها 150 جينومًا من جمع عينات العنب و # x2014 على حد سواء البرية ومن المزارعين في جميع أنحاء البلاد. عشرون عرض أكثر وعد للنبيذ. وهو يعمل على إثبات أثر هذه العنب من خلال مطابقتها مع المواد النباتية الموجودة في الحفريات الأثرية. & # x201C قد يكون لدينا إرث النبيذ الأكثر إثارة للاهتمام ، & # x201D كما يقول ، & # x201C لكننا نحتاج إلى حقائق لدعمه بالفعل ، وقد تم إهمال هذه الوثائق هنا لسنوات عديدة. & # x201D

استحوذ بحث Drori & # x2019s على عنب يُدعى Marawi على انتباه صانع النبيذ Recanati Winery & # x2019s Ido Lewinsohn. & # x201CI تذوق لأول مرة طريقة تحضير خل الماراوي الدقيقة من دروري قبل ثلاث سنوات ورأيت على الفور إمكاناتها ، & # x201D كما يقول لوينسون. & # x201CIt & # x2019s آمل أن تساعدنا الأصناف المحلية مثل هذا النوع ، بالإضافة إلى المزيد من عنب البحر الأبيض المتوسط ​​مثل Marselan و Carignan في بحثنا عن الطابع الإسرائيلي الحقيقي. في البداية كانت مزعجة. لتعبئة مراوي الافتتاحية لعام 2014 (أول إصدار تجاري للعنب في البلاد) ، تعاقدت معمل النبيذ من مصدر سري: مزارع فلسطيني بالقرب من بيت لحم طلب إخفاء هويته. إذا تم اكتشاف أنه باع عنبته للنبيذ & # x2014 وما لا يقل عن ذلك & # x2014 ، فقد تكون هناك تداعيات خطيرة. & # x201C نعلم أنه يزرع العنب على تعريشات العريشة وأن الكرم مستزرع جافًا ، & # x201D يقول Lewinsohn ، & # x201C ولكن هذا & # x2019s جميع المعلومات التي لدينا. & # x201D

شرفات زيتون في Cremisan Wine Estate في الضفة الغربية

& # xA9 بيتر ويلتمان & # xA9 بيتر ويلتمان

يحتوي النبيذ على نسبة منخفضة من الكحول (حوالي 12 في المائة) مع حموضة نابضة بالحياة ونكهات البطيخ والكمثرى الناضجة وطعم الفم الغني بالنسيج منذ ثمانية أشهر على الركب. مذاق عام 2015 المعبأ حديثًا كان أكثر نعومة ، وتذكرنا أوراق البطيخ الخضراء وصوفه بـ Chenin Blanc. يعرض الملصق اسم العنب & # x2019s باللغتين العبرية والعربية & # x2013 تلميحًا دقيقًا إلى أصوله العابرة للحدود.

إلى الداخل في Cremisan Wine Estate ، ليس غريباً على هذه الأنواع من التعقيدات الجغرافية ، رئيس الخمار فادي بطارسة. يقع مصنع النبيذ المرتبط بدير مسيحي في الضفة الغربية. ممتلكاتها & # x2013 المدرجات الصخرية الدرامية المرصعة بأشجار الزيتون وكروم العنب & # x2014lies في ما يُعتبر الآن بيت جالا ، فلسطين ، لكن ذلك يمكن أن يتغير مع المد والجزر السياسي. كان بطارسة قد كتب سابقًا أطروحته عن العنب الأصلي لهذه الأرض أثناء دراسة علم الخمور في ترينتو بإيطاليا. في عام 2007 ، تعاون مع عالم الخمور الإيطالي الشهير ريكاردو كوتاريلا لبدء كريميسان & # x2019s نجمة بيت لحم سلسلة. & # x201D يركز المشروع على فكرة المنشأ ، & # x201D كما يقول. & # x201C لدينا هذه الفرصة الفريدة ليس فقط في الأراضي المقدسة ولكن أيضًا لصنع النبيذ من عنبها الأصلي. & # x201D نبيذ واحد من السلسلة ، بلدي 2013 ، كان اللون الأحمر الوحيد الذي صادفته. كان يحتوي على نكهات برقوق فخمة يمكن أن تنافس أفضل تعبيرات شمال إيطاليا من Merlot ، مع نكهات قهوة تشبه Syrah. مزيجهم الخمسين من حمداني (مراوي) والجندلي الذي تذوقته بعد ذلك يتشارك نوتة شمام خضراء مماثلة مع أنواع نبيذ مراوي الأخرى ولكن مع نعناع إضافي وحموضة حموضة ، والتي يمكن أن تكون السمة المميزة لعنب الجندلي الأكثر ندرة.

التقيت برجل يعرف عن كثب بلد & # x2019s vinescape & # x2014former Segal Wines رئيس صانع النبيذ آفي فيلدشتاين & # x2014 على الغداء في سوق ليفينسكي في تل أبيب و # x2019s. أطلق للتو علامته التجارية الخاصة في وقت سابق من هذا العام ، وأحد نقاط تركيز المشروع الجديد هو دابوقي. المعنى & الاقتباس باللغة العربية ، هذا العنب الأبيض القديم المستطيل التوت قد تم زراعته على نطاق واسع في حدود إسرائيل عام 1948 ولكن تم إهماله منذ فترة طويلة لاستخدامه كعنب مائدة أو بيعه بكميات كبيرة ليقطر مثل الأراك. & # x201Crabs تشير إلى بعض الأشياء مثل من آل & # x2018asr الروماني، بمعنى & # x2018 من زمن الرومان ، & # x2019 & # x201D قال فيلدشتاين. & # x201CM النقطة المهمة هي أن دابوقي من قبل ذلك! & # x201D لقد سكب عينة من خزان دابوقي لعام 2015 والتي كانت أسابيع من التعبئة ، مصنوعة من عنب كروم العنب المدربة على الأدغال البالغ من العمر 60 عامًا في الجليل الأعلى. كانت تحتوي على نوتة شمام صفراء مميزة ، مما أشبع فيلدشتاين. & # x201C لدينا هذه البطيخ في إسرائيل ، & # x201D قال ، & # x201C لذا نكهتها تدافع عن تعبيرها عن المكان! & # x201D

تعبير terroir الحقيقي & # x2014 ليس فقط للتربة والمناخ المحليين ، ولكن أيضًا التاريخ المحلي & # x2014 كان شيئًا يبدو أن صانعي النبيذ هؤلاء جميعًا يبحثون عنه. وتذوق النبيذ ، أعتقد أنهم وجدوا ذلك. صناعة النبيذ في إسرائيل و # x2019 هي في خضم أهم صحوة لها منذ آلاف السنين.


العنب القديم هو مستقبل النبيذ الإسرائيلي

ثلاثة صانعي نبيذ يقومون بتعبئة تاريخ إسرائيل العريق.

& # x201CIs هو النبيذ الذي شربه يسوع؟ لكن افتتاني الشبيه بالمهوس لا أساس له من الصحة. على الرغم من أن صناعة النبيذ الحديثة في البلاد تميل إلى التركيز على زراعة الأصناف الفرنسية ، مثل Chardonnay و Cabernet Sauvignon (جلب Baron Edmond de Rothschild of Bordeaux & # x2019s Chateau Lafite المزارع في أواخر القرن التاسع عشر) ، عادت مجموعة صغيرة من صانعي النبيذ الآن إلى جذور الكروم في البلاد. بعض هذه العينات ليست فقط أصلية في الأرض والبلد ، بل إنها & # x2019re أيضًا قديمة جدًا. وجد الباحث في جامعة أرييل وعالِم النبيذ إليشيف دروري إشارات إلى العنب الأبيض الجندلي والحمداني (المعروف أيضًا باسم مراوي) في التلمود البابلي الذي يعود تاريخه إلى 220 ميلاديًا الآن ، هذه العنب تشق طريقها ببطء إلى محافظ إسرائيل & # x2019s مصانع النبيذ. في مكان يشتمل على حمضه النووي بالعصور القديمة ، لماذا تساءلت كثيرًا ، هل تم تجاهل هذا التاريخ لفترة طويلة؟

بصفتي ساقيًا شابًا مؤثرًا في فبراير 2012 ، سافرت إلى تل أبيب من أجل معرض الإسراء وين إكسبو & # x2013 أكبر معرض لتجارة النبيذ في البلاد. كنت متأكدًا من أن التذوق سيكون مليئًا بالعنب المحلي الذي لم أكن أعرفه & # x2014Israel & # x2019s يعادل اليونان & # x2019s Assyrtico أو Lebenon & # x2019s عنب مروح. ومع ذلك تركت مفرغة. أشاد صانعو النبيذ بفارغ الصبر براميل البلوط الفرنسي الجديدة والخلطات الدولية. قوبلت استفساراتي حول العنب المحلي بإحساس بالخزي على ما يبدو. شعرت بأن النبيذ الذي تذوقته يشبه إلى حد ما المحتالون: مصنوع في إسرائيل ولكن ليس بالضرورة من عند هنا.

لكن دروري كان بالفعل في القضية ، حيث قام بمسح سكان كروم العنب الأصليين من مختبره في الضفة الغربية ومستوطنة أرييل # x2019. حدد فريقه عددًا مذهلاً من الجينومات الفريدة البالغ عددها 150 جينومًا من جمع عينات العنب و # x2014 على حد سواء البرية ومن المزارعين في جميع أنحاء البلاد. عشرون عرض أكثر وعد للنبيذ. وهو يعمل على إثبات أثر هذه العنب من خلال مطابقتها مع المواد النباتية الموجودة في الحفريات الأثرية. & # x201C قد يكون لدينا إرث النبيذ الأكثر إثارة للاهتمام ، & # x201D كما يقول ، & # x201C لكننا نحتاج إلى حقائق لدعمها فعليًا ، وقد تم إهمال هذه الوثائق هنا لسنوات عديدة. & # x201D

استحوذ بحث Drori & # x2019s على عنب يُدعى Marawi على انتباه صانع النبيذ Recanati & # x2019s النشط Ido Lewinsohn. & # x201CI تذوق لأول مرة طريقة ماراوي لتصنيع الخمور الدقيقة من دروري قبل ثلاث سنوات ورأيت على الفور إمكاناتها ، & # x201D كما يقول لوينسون. & # x201CIt & # x2019s آمل أن تساعدنا الأصناف المحلية مثل هذا النوع ، بالإضافة إلى المزيد من عنب البحر الأبيض المتوسط ​​مثل Marselan و Carignan في بحثنا عن الطابع الإسرائيلي الحقيقي. في البداية كانت مزعجة. لتعبئة مراوي الافتتاحية لعام 2014 (أول إصدار تجاري للعنب في البلاد) ، تعاقدت معمل النبيذ من مصدر سري: مزارع فلسطيني بالقرب من بيت لحم طلب إخفاء هويته. إذا تم اكتشاف أنه باع عنبته للنبيذ & # x2014 وما لا يقل عن ذلك & # x2014 ، فقد تكون هناك تداعيات خطيرة. & # x201C نعلم أنه يزرع العنب على تعريشات العريشة وأن الكرم مستزرع جافًا ، & # x201D يقول Lewinsohn ، & # x201C ولكن هذا & # x2019s جميع المعلومات التي لدينا. & # x201D

شرفات زيتون في Cremisan Wine Estate في الضفة الغربية

& # xA9 بيتر ويلتمان & # xA9 بيتر ويلتمان

يحتوي النبيذ على نسبة منخفضة من الكحول (حوالي 12 في المائة) مع حموضة نابضة بالحياة ونكهات البطيخ والكمثرى الناضجة وطعم الفم الغني بالنسيج منذ ثمانية أشهر على الركب. مذاق عام 2015 المعبأ حديثًا كان أكثر نعومة ، وتذكرنا أوراق البطيخ الخضراء وصوفه بـ Chenin Blanc. يعرض الملصق اسم العنب & # x2019s باللغتين العبرية والعربية & # x2013 تلميحًا دقيقًا إلى أصوله العابرة للحدود.

إلى الداخل في Cremisan Wine Estate ، ليس غريباً على هذه الأنواع من التعقيدات الجغرافية ، رئيس الخمار فادي بطارسة. يقع مصنع النبيذ المرتبط بدير مسيحي في الضفة الغربية. ممتلكاتها & # x2013 المدرجات الصخرية الدرامية المرصعة بأشجار الزيتون وكروم العنب & # x2014lies في ما يُعتبر الآن بيت جالا ، فلسطين ، لكن ذلك يمكن أن يتغير مع المد والجزر السياسي. كان بطارسة قد كتب سابقًا أطروحته عن العنب الأصلي لهذه الأرض أثناء دراسة علم الخمور في ترينتو بإيطاليا. في عام 2007 ، تعاون مع عالم الخمور الإيطالي الشهير ريكاردو كوتاريلا لبدء كريميسان & # x2019s نجمة بيت لحم سلسلة. & # x201D يركز المشروع على فكرة المنشأ ، & # x201D كما يقول. & # x201C لدينا هذه الفرصة الفريدة ليس فقط في الأراضي المقدسة ولكن أيضًا لصنع النبيذ من عنبها الأصلي. & # x201D نبيذ واحد من السلسلة ، بلدي 2013 ، كان اللون الأحمر الوحيد الذي صادفته. كان يحتوي على نكهات برقوق فاخرة يمكن أن تنافس أفضل تعبيرات شمال إيطاليا من Merlot ، مع نكهات قهوة تشبه Syrah. مزيجهم الخمسين من حمداني (مراوي) والجندلي الذي تذوقته بعد ذلك يتشارك نوتة شمام خضراء مماثلة مع أنواع نبيذ مراوي الأخرى ولكن مع نعناع إضافي وحموضة حموضة ، والتي يمكن أن تكون السمة المميزة لعنب الجندلي الأكثر ندرة.

التقيت برجل يعرف عن كثب بلد & # x2019s vinescape & # x2014former Segal Wines رئيس صانع النبيذ آفي فيلدشتاين & # x2014 على الغداء في سوق ليفينسكي في تل أبيب و # x2019s. أطلق للتو علامته التجارية الخاصة في وقت سابق من هذا العام ، وأحد نقاط تركيز المشروع الجديد هو دابوقي. المعنى والمقتطفات في اللغة العربية ، هذا العنب الأبيض القديم المستطيل التوت قد زرع على نطاق واسع في حدود إسرائيل عام 1948 ، لكن منذ فترة طويلة تم إهماله لاستخدامه كعنب مائدة أو بيعه بكميات كبيرة ليقطر مثل الأراك. & # x201Crabs تشير إلى بعض الأشياء مثل من آل & # x2018asr الروماني، بمعنى & # x2018 من زمن الرومان ، & # x2019 & # x201D قال فيلدشتاين. & # x201CM النقطة المهمة هي أن دابوقي من قبل ذلك! & # x201D لقد سكب عينة من خزان دابوقي لعام 2015 والتي كانت أسابيع من التعبئة ، مصنوعة من عنب كروم العنب التي يبلغ عمرها 60 عامًا في الجليل الأعلى. كانت تحتوي على نوتة شمام صفراء مميزة ، مما أشبع فيلدشتاين. & # x201C لدينا هذه البطيخ في إسرائيل ، & # x201D قال ، & # x201C لذا نكهتها تدافع عن تعبيرها عن المكان! & # x201D

تعبير terroir الحقيقي & # x2014 ليس فقط للتربة والمناخ المحليين ، ولكن أيضًا التاريخ المحلي & # x2014 كان شيئًا يبدو أن صانعي النبيذ هؤلاء جميعًا يبحثون عنه. وتذوق النبيذ ، أعتقد أنهم وجدوا ذلك. صناعة النبيذ في إسرائيل و # x2019 هي في خضم أهم صحوة لها منذ آلاف السنين.


العنب القديم هو مستقبل النبيذ الإسرائيلي

ثلاثة من صانعي النبيذ يقومون بتعبئة تاريخ إسرائيل العريق.

& # x201CIs هذا النبيذ الذي شربه يسوع؟ & # x201D هذا هو الرد التلقائي شبه التلقائي الذي أتلقاه عندما أعرب عن حماسي للنبيذ المصنوع من العنب المحلي في إسرائيل. لكن افتتاني الشبيه بالمهوس لا أساس له من الصحة. على الرغم من أن صناعة النبيذ الحديثة في البلاد تميل إلى التركيز على زراعة الأصناف الفرنسية ، مثل Chardonnay و Cabernet Sauvignon (جلب Baron Edmond de Rothschild of Bordeaux & # x2019s Chateau Lafite المزارع في أواخر القرن التاسع عشر) ، عادت مجموعة صغيرة من صانعي النبيذ الآن إلى جذور الكروم في البلاد. بعض هذه العينات ليست فقط أصلية في الأرض والبلد ، بل إنها & # x2019re أيضًا قديمة جدًا. وجد الباحث في جامعة أرييل وعالِم النبيذ إليشيف دروري إشارات إلى العنب الأبيض الجندلي والحمداني (المعروف أيضًا باسم مراوي) في التلمود البابلي الذي يعود تاريخه إلى 220 ميلاديًا الآن ، هذه العنب تشق طريقها ببطء إلى محافظ إسرائيل & # x2019s مصانع النبيذ. في مكان يحتوي حمضه النووي على العصور القديمة ، لماذا تساءلت كثيرًا ، هل تم تجاهل هذا التاريخ لفترة طويلة؟

بصفتي ساقيًا شابًا مؤثرًا في فبراير 2012 ، سافرت إلى تل أبيب من أجل معرض الإسراء وين إكسبو & # x2013 أكبر معرض لتجارة النبيذ في البلاد. كنت متأكدًا من أن التذوق سيكون مليئًا بالعنب المحلي الذي لم أكن أعرفه & # x2014Israel & # x2019s يعادل اليونان & # x2019s Assyrtico أو Lebenon & # x2019s عنب مروح. ومع ذلك تركت مفرغة. أشاد صانعو النبيذ بفارغ الصبر براميل البلوط الفرنسية الجديدة والخلطات الدولية. My inquiries about local grapes were met with a seeming sense of shame. The wines I tasted felt a little like imposters: made في Israel but not necessarily من عند هنا.

But Drori was already on the case, surveying the indigenous grapevine population from his laboratory in the West Bank’s Ariel settlement. His team has identified a staggering 150 unique genomes from collecting grape samples𠅋oth wild and from growers around the country. Twenty show the most promise for wine. He is working to substantiate the antiquity of these grapes by matching them to plant material found in archeological excavations. “We may have the most interesting wine legacy,” he says, 𠇋ut we need facts to actually support it, and that documentation was neglected here for too many years.”

Drori’s research on a grape called Marawi caught the attention of Recanati Winery’s energetic winemaker Ido Lewinsohn. “I first tasted a Marawi micro-vinification from Drori three years ago and immediately saw its potential,” says Lewinsohn. “It’s my hope that local varieties like this one, as well as more Mediterranean grapes like Marselan and Carignan will help us in our search for true Israeli typicity.” Recanati has since planted its own Marawi vineyards, but finding fruit at first proved troublesome. For its inaugural 2014 Marawi bottling (the country’s first commercial release of the grape), the winery contracted grapes from a secretive source: a Palestinian grower near Bethlehem who requested his identity be concealed. If it were discovered that he sold his grapes for wine𠅊nd to Israel no less—there could be serious repercussions. “We know he grows the grapes on pergola trellises and that the vineyard is dry-farmed,” says Lewinsohn, 𠇋ut that’s all the information we have.”

Olive terraces at Cremisan Wine Estate in the West Bank

© Peter Weltman © Peter Weltman

The wine is low in alcohol (around 12 percent) with vibrant acidity, ripe melon and pear flavors and a rich, textural mouthfeel from aging eight months on the lees. The newly bottled 2015 tastes even fresher, its green melon notes and wooliness reminiscent of Chenin Blanc. The label displays the grape’s name in both Hebrew and Arabic – a subtle hint at its border-crossing origins.

Further inland at Cremisan Wine Estate, head vintner Fadi Batarseh is no stranger to these sorts of geographic complexities. The winery, associated with a Christian monastery, is located in the West Bank. Its property – dramatic rock terraces studded with olive trees and grape vines—lies in what is now considered Bait Jala, Palestine, but that could change with the political tides. Batarseh had previously written his thesis on the native grapes of this land while studying oenology in Trento, Italy. In 2007, he paired up with famed Italian oenologist Riccardo Cotarella to start Cremisan’s Star of Bethlehem سلسلة. “The project focuses on the idea of origin,” he says. “We have this unique opportunity not to only be in Holy Land but also to make wine from its original grapes.” One wine from the series, a 2013 Baladi, was the only native red that I encountered. It had plush plum flavors that could rival the best northern Italian expressions of Merlot, accented with Syrah-like coffee notes. Their fifty-fifty blend of Hamdani (Marawi) and Jandali that I tasted next shared a similar green melon note with other Marawi wines but with an extra mintiness and punch of acidity, which could be the hallmark of the even rarer Jandali grape.

I caught up with a man who intimately knows the country’s vinescape𠅏ormer Segal Wines head winemaker Avi Feldstein—over lunch in Tel Aviv’s Levinsky Market. He just launched his own label earlier this year, and one focus of the new project is Dabouki. Meaning "sticky" in Arabic, this ancient, oblong-berried white grape was widely planted in the 1948 Israeli borders but had long been relegate to use as a table grape or sold in bulk to be distilled as Arak. 𠇊rabs refer to some things as min al-𠆊sr al-rumani, meaning 𠆏rom the time of the Romans,’” Feldstein said. “My point is, Dabouki is from even before that!” He poured a 2015 Dabouki tank sample that was weeks from bottling, made from the grapes of 60-year-old bush trained vines in the Upper Galilee. It had a distinct yellow melon note, which satisfied Feldstein. “We have these melons in Israel,” he said, “so its flavor defends its expression of place!”

True terroir expression—not just of the local soil and climate, but also the local history—was something these winemakers all seemed to be after. And, tasting the wines, I think they&aposve found it. Israel’s wine industry is amidst its most important awakening in thousands of years.


Ancient Grapes Are the Future of Israeli Wine

Three winemakers who are bottling Israel's vinous history.

“Is that the wine that Jesus drank?” This is the near automatic response I receive whenever I express enthusiasm for wine made from Israel’s native grapes. But my geek-like fascination is not unfounded. Although modern winemaking in the country tends to focus on transplant French varieties, like Chardonnay and Cabernet Sauvignon (Baron Edmond de Rothschild of Bordeaux’s Chateau Lafite brought over plantings in the late 19th Century), a small group of winemakers have now gone back to the country’s viticultural roots. Some of these specimens are not only native to the land and country they’re also very old. Ariel University researcher and oenologist Elyashiv Drori has found references to the white grapes Jandali and Hamdani (also known as Marawi) in the Babylonian Talmud dating back as far as 220 A.C. Now, those grapes are slowly making their way into the portfolios of Israel’s wineries. In a place that has antiquity in its DNA, why, I’ve often wondered, was this history ignored for so long?

As an impressionable young sommelier in February 2012, I traveled to Tel Aviv for IsraWinExpo – the country’s largest wine trade show. I was certain the tasting would be filled with local grapes I didn’t know—Israel’s equivalent of Greece’s Assyrtico or Lebenon’s Merwah grape. Yet I left deflated. Winemakers eagerly extolled their new French oak barrels and international blends. My inquiries about local grapes were met with a seeming sense of shame. The wines I tasted felt a little like imposters: made في Israel but not necessarily من عند هنا.

But Drori was already on the case, surveying the indigenous grapevine population from his laboratory in the West Bank’s Ariel settlement. His team has identified a staggering 150 unique genomes from collecting grape samples𠅋oth wild and from growers around the country. Twenty show the most promise for wine. He is working to substantiate the antiquity of these grapes by matching them to plant material found in archeological excavations. “We may have the most interesting wine legacy,” he says, 𠇋ut we need facts to actually support it, and that documentation was neglected here for too many years.”

Drori’s research on a grape called Marawi caught the attention of Recanati Winery’s energetic winemaker Ido Lewinsohn. “I first tasted a Marawi micro-vinification from Drori three years ago and immediately saw its potential,” says Lewinsohn. “It’s my hope that local varieties like this one, as well as more Mediterranean grapes like Marselan and Carignan will help us in our search for true Israeli typicity.” Recanati has since planted its own Marawi vineyards, but finding fruit at first proved troublesome. For its inaugural 2014 Marawi bottling (the country’s first commercial release of the grape), the winery contracted grapes from a secretive source: a Palestinian grower near Bethlehem who requested his identity be concealed. If it were discovered that he sold his grapes for wine𠅊nd to Israel no less—there could be serious repercussions. “We know he grows the grapes on pergola trellises and that the vineyard is dry-farmed,” says Lewinsohn, 𠇋ut that’s all the information we have.”

Olive terraces at Cremisan Wine Estate in the West Bank

© Peter Weltman © Peter Weltman

The wine is low in alcohol (around 12 percent) with vibrant acidity, ripe melon and pear flavors and a rich, textural mouthfeel from aging eight months on the lees. The newly bottled 2015 tastes even fresher, its green melon notes and wooliness reminiscent of Chenin Blanc. The label displays the grape’s name in both Hebrew and Arabic – a subtle hint at its border-crossing origins.

Further inland at Cremisan Wine Estate, head vintner Fadi Batarseh is no stranger to these sorts of geographic complexities. The winery, associated with a Christian monastery, is located in the West Bank. Its property – dramatic rock terraces studded with olive trees and grape vines—lies in what is now considered Bait Jala, Palestine, but that could change with the political tides. Batarseh had previously written his thesis on the native grapes of this land while studying oenology in Trento, Italy. In 2007, he paired up with famed Italian oenologist Riccardo Cotarella to start Cremisan’s Star of Bethlehem سلسلة. “The project focuses on the idea of origin,” he says. “We have this unique opportunity not to only be in Holy Land but also to make wine from its original grapes.” One wine from the series, a 2013 Baladi, was the only native red that I encountered. It had plush plum flavors that could rival the best northern Italian expressions of Merlot, accented with Syrah-like coffee notes. Their fifty-fifty blend of Hamdani (Marawi) and Jandali that I tasted next shared a similar green melon note with other Marawi wines but with an extra mintiness and punch of acidity, which could be the hallmark of the even rarer Jandali grape.

I caught up with a man who intimately knows the country’s vinescape𠅏ormer Segal Wines head winemaker Avi Feldstein—over lunch in Tel Aviv’s Levinsky Market. He just launched his own label earlier this year, and one focus of the new project is Dabouki. Meaning "sticky" in Arabic, this ancient, oblong-berried white grape was widely planted in the 1948 Israeli borders but had long been relegate to use as a table grape or sold in bulk to be distilled as Arak. 𠇊rabs refer to some things as min al-𠆊sr al-rumani, meaning 𠆏rom the time of the Romans,’” Feldstein said. “My point is, Dabouki is from even before that!” He poured a 2015 Dabouki tank sample that was weeks from bottling, made from the grapes of 60-year-old bush trained vines in the Upper Galilee. It had a distinct yellow melon note, which satisfied Feldstein. “We have these melons in Israel,” he said, “so its flavor defends its expression of place!”

True terroir expression—not just of the local soil and climate, but also the local history—was something these winemakers all seemed to be after. And, tasting the wines, I think they&aposve found it. Israel’s wine industry is amidst its most important awakening in thousands of years.


Ancient Grapes Are the Future of Israeli Wine

Three winemakers who are bottling Israel's vinous history.

“Is that the wine that Jesus drank?” This is the near automatic response I receive whenever I express enthusiasm for wine made from Israel’s native grapes. But my geek-like fascination is not unfounded. Although modern winemaking in the country tends to focus on transplant French varieties, like Chardonnay and Cabernet Sauvignon (Baron Edmond de Rothschild of Bordeaux’s Chateau Lafite brought over plantings in the late 19th Century), a small group of winemakers have now gone back to the country’s viticultural roots. Some of these specimens are not only native to the land and country they’re also very old. Ariel University researcher and oenologist Elyashiv Drori has found references to the white grapes Jandali and Hamdani (also known as Marawi) in the Babylonian Talmud dating back as far as 220 A.C. Now, those grapes are slowly making their way into the portfolios of Israel’s wineries. In a place that has antiquity in its DNA, why, I’ve often wondered, was this history ignored for so long?

As an impressionable young sommelier in February 2012, I traveled to Tel Aviv for IsraWinExpo – the country’s largest wine trade show. I was certain the tasting would be filled with local grapes I didn’t know—Israel’s equivalent of Greece’s Assyrtico or Lebenon’s Merwah grape. Yet I left deflated. Winemakers eagerly extolled their new French oak barrels and international blends. My inquiries about local grapes were met with a seeming sense of shame. The wines I tasted felt a little like imposters: made في Israel but not necessarily من عند هنا.

But Drori was already on the case, surveying the indigenous grapevine population from his laboratory in the West Bank’s Ariel settlement. His team has identified a staggering 150 unique genomes from collecting grape samples𠅋oth wild and from growers around the country. Twenty show the most promise for wine. He is working to substantiate the antiquity of these grapes by matching them to plant material found in archeological excavations. “We may have the most interesting wine legacy,” he says, 𠇋ut we need facts to actually support it, and that documentation was neglected here for too many years.”

Drori’s research on a grape called Marawi caught the attention of Recanati Winery’s energetic winemaker Ido Lewinsohn. “I first tasted a Marawi micro-vinification from Drori three years ago and immediately saw its potential,” says Lewinsohn. “It’s my hope that local varieties like this one, as well as more Mediterranean grapes like Marselan and Carignan will help us in our search for true Israeli typicity.” Recanati has since planted its own Marawi vineyards, but finding fruit at first proved troublesome. For its inaugural 2014 Marawi bottling (the country’s first commercial release of the grape), the winery contracted grapes from a secretive source: a Palestinian grower near Bethlehem who requested his identity be concealed. If it were discovered that he sold his grapes for wine𠅊nd to Israel no less—there could be serious repercussions. “We know he grows the grapes on pergola trellises and that the vineyard is dry-farmed,” says Lewinsohn, 𠇋ut that’s all the information we have.”

Olive terraces at Cremisan Wine Estate in the West Bank

© Peter Weltman © Peter Weltman

The wine is low in alcohol (around 12 percent) with vibrant acidity, ripe melon and pear flavors and a rich, textural mouthfeel from aging eight months on the lees. The newly bottled 2015 tastes even fresher, its green melon notes and wooliness reminiscent of Chenin Blanc. The label displays the grape’s name in both Hebrew and Arabic – a subtle hint at its border-crossing origins.

Further inland at Cremisan Wine Estate, head vintner Fadi Batarseh is no stranger to these sorts of geographic complexities. The winery, associated with a Christian monastery, is located in the West Bank. Its property – dramatic rock terraces studded with olive trees and grape vines—lies in what is now considered Bait Jala, Palestine, but that could change with the political tides. Batarseh had previously written his thesis on the native grapes of this land while studying oenology in Trento, Italy. In 2007, he paired up with famed Italian oenologist Riccardo Cotarella to start Cremisan’s Star of Bethlehem سلسلة. “The project focuses on the idea of origin,” he says. “We have this unique opportunity not to only be in Holy Land but also to make wine from its original grapes.” One wine from the series, a 2013 Baladi, was the only native red that I encountered. It had plush plum flavors that could rival the best northern Italian expressions of Merlot, accented with Syrah-like coffee notes. Their fifty-fifty blend of Hamdani (Marawi) and Jandali that I tasted next shared a similar green melon note with other Marawi wines but with an extra mintiness and punch of acidity, which could be the hallmark of the even rarer Jandali grape.

I caught up with a man who intimately knows the country’s vinescape𠅏ormer Segal Wines head winemaker Avi Feldstein—over lunch in Tel Aviv’s Levinsky Market. He just launched his own label earlier this year, and one focus of the new project is Dabouki. Meaning "sticky" in Arabic, this ancient, oblong-berried white grape was widely planted in the 1948 Israeli borders but had long been relegate to use as a table grape or sold in bulk to be distilled as Arak. 𠇊rabs refer to some things as min al-𠆊sr al-rumani, meaning 𠆏rom the time of the Romans,’” Feldstein said. “My point is, Dabouki is from even before that!” He poured a 2015 Dabouki tank sample that was weeks from bottling, made from the grapes of 60-year-old bush trained vines in the Upper Galilee. It had a distinct yellow melon note, which satisfied Feldstein. “We have these melons in Israel,” he said, “so its flavor defends its expression of place!”

True terroir expression—not just of the local soil and climate, but also the local history—was something these winemakers all seemed to be after. And, tasting the wines, I think they&aposve found it. Israel’s wine industry is amidst its most important awakening in thousands of years.


Ancient Grapes Are the Future of Israeli Wine

Three winemakers who are bottling Israel's vinous history.

“Is that the wine that Jesus drank?” This is the near automatic response I receive whenever I express enthusiasm for wine made from Israel’s native grapes. But my geek-like fascination is not unfounded. Although modern winemaking in the country tends to focus on transplant French varieties, like Chardonnay and Cabernet Sauvignon (Baron Edmond de Rothschild of Bordeaux’s Chateau Lafite brought over plantings in the late 19th Century), a small group of winemakers have now gone back to the country’s viticultural roots. Some of these specimens are not only native to the land and country they’re also very old. Ariel University researcher and oenologist Elyashiv Drori has found references to the white grapes Jandali and Hamdani (also known as Marawi) in the Babylonian Talmud dating back as far as 220 A.C. Now, those grapes are slowly making their way into the portfolios of Israel’s wineries. In a place that has antiquity in its DNA, why, I’ve often wondered, was this history ignored for so long?

As an impressionable young sommelier in February 2012, I traveled to Tel Aviv for IsraWinExpo – the country’s largest wine trade show. I was certain the tasting would be filled with local grapes I didn’t know—Israel’s equivalent of Greece’s Assyrtico or Lebenon’s Merwah grape. Yet I left deflated. Winemakers eagerly extolled their new French oak barrels and international blends. My inquiries about local grapes were met with a seeming sense of shame. The wines I tasted felt a little like imposters: made في Israel but not necessarily من عند هنا.

But Drori was already on the case, surveying the indigenous grapevine population from his laboratory in the West Bank’s Ariel settlement. His team has identified a staggering 150 unique genomes from collecting grape samples𠅋oth wild and from growers around the country. Twenty show the most promise for wine. He is working to substantiate the antiquity of these grapes by matching them to plant material found in archeological excavations. “We may have the most interesting wine legacy,” he says, 𠇋ut we need facts to actually support it, and that documentation was neglected here for too many years.”

Drori’s research on a grape called Marawi caught the attention of Recanati Winery’s energetic winemaker Ido Lewinsohn. “I first tasted a Marawi micro-vinification from Drori three years ago and immediately saw its potential,” says Lewinsohn. “It’s my hope that local varieties like this one, as well as more Mediterranean grapes like Marselan and Carignan will help us in our search for true Israeli typicity.” Recanati has since planted its own Marawi vineyards, but finding fruit at first proved troublesome. For its inaugural 2014 Marawi bottling (the country’s first commercial release of the grape), the winery contracted grapes from a secretive source: a Palestinian grower near Bethlehem who requested his identity be concealed. If it were discovered that he sold his grapes for wine𠅊nd to Israel no less—there could be serious repercussions. “We know he grows the grapes on pergola trellises and that the vineyard is dry-farmed,” says Lewinsohn, 𠇋ut that’s all the information we have.”

Olive terraces at Cremisan Wine Estate in the West Bank

© Peter Weltman © Peter Weltman

The wine is low in alcohol (around 12 percent) with vibrant acidity, ripe melon and pear flavors and a rich, textural mouthfeel from aging eight months on the lees. The newly bottled 2015 tastes even fresher, its green melon notes and wooliness reminiscent of Chenin Blanc. The label displays the grape’s name in both Hebrew and Arabic – a subtle hint at its border-crossing origins.

Further inland at Cremisan Wine Estate, head vintner Fadi Batarseh is no stranger to these sorts of geographic complexities. The winery, associated with a Christian monastery, is located in the West Bank. Its property – dramatic rock terraces studded with olive trees and grape vines—lies in what is now considered Bait Jala, Palestine, but that could change with the political tides. Batarseh had previously written his thesis on the native grapes of this land while studying oenology in Trento, Italy. In 2007, he paired up with famed Italian oenologist Riccardo Cotarella to start Cremisan’s Star of Bethlehem سلسلة. “The project focuses on the idea of origin,” he says. “We have this unique opportunity not to only be in Holy Land but also to make wine from its original grapes.” One wine from the series, a 2013 Baladi, was the only native red that I encountered. It had plush plum flavors that could rival the best northern Italian expressions of Merlot, accented with Syrah-like coffee notes. Their fifty-fifty blend of Hamdani (Marawi) and Jandali that I tasted next shared a similar green melon note with other Marawi wines but with an extra mintiness and punch of acidity, which could be the hallmark of the even rarer Jandali grape.

I caught up with a man who intimately knows the country’s vinescape𠅏ormer Segal Wines head winemaker Avi Feldstein—over lunch in Tel Aviv’s Levinsky Market. He just launched his own label earlier this year, and one focus of the new project is Dabouki. Meaning "sticky" in Arabic, this ancient, oblong-berried white grape was widely planted in the 1948 Israeli borders but had long been relegate to use as a table grape or sold in bulk to be distilled as Arak. 𠇊rabs refer to some things as min al-𠆊sr al-rumani, meaning 𠆏rom the time of the Romans,’” Feldstein said. “My point is, Dabouki is from even before that!” He poured a 2015 Dabouki tank sample that was weeks from bottling, made from the grapes of 60-year-old bush trained vines in the Upper Galilee. It had a distinct yellow melon note, which satisfied Feldstein. “We have these melons in Israel,” he said, “so its flavor defends its expression of place!”

True terroir expression—not just of the local soil and climate, but also the local history—was something these winemakers all seemed to be after. And, tasting the wines, I think they&aposve found it. Israel’s wine industry is amidst its most important awakening in thousands of years.


Ancient Grapes Are the Future of Israeli Wine

Three winemakers who are bottling Israel's vinous history.

“Is that the wine that Jesus drank?” This is the near automatic response I receive whenever I express enthusiasm for wine made from Israel’s native grapes. But my geek-like fascination is not unfounded. Although modern winemaking in the country tends to focus on transplant French varieties, like Chardonnay and Cabernet Sauvignon (Baron Edmond de Rothschild of Bordeaux’s Chateau Lafite brought over plantings in the late 19th Century), a small group of winemakers have now gone back to the country’s viticultural roots. Some of these specimens are not only native to the land and country they’re also very old. Ariel University researcher and oenologist Elyashiv Drori has found references to the white grapes Jandali and Hamdani (also known as Marawi) in the Babylonian Talmud dating back as far as 220 A.C. Now, those grapes are slowly making their way into the portfolios of Israel’s wineries. In a place that has antiquity in its DNA, why, I’ve often wondered, was this history ignored for so long?

As an impressionable young sommelier in February 2012, I traveled to Tel Aviv for IsraWinExpo – the country’s largest wine trade show. I was certain the tasting would be filled with local grapes I didn’t know—Israel’s equivalent of Greece’s Assyrtico or Lebenon’s Merwah grape. Yet I left deflated. Winemakers eagerly extolled their new French oak barrels and international blends. My inquiries about local grapes were met with a seeming sense of shame. The wines I tasted felt a little like imposters: made في Israel but not necessarily من عند هنا.

But Drori was already on the case, surveying the indigenous grapevine population from his laboratory in the West Bank’s Ariel settlement. His team has identified a staggering 150 unique genomes from collecting grape samples𠅋oth wild and from growers around the country. Twenty show the most promise for wine. He is working to substantiate the antiquity of these grapes by matching them to plant material found in archeological excavations. “We may have the most interesting wine legacy,” he says, 𠇋ut we need facts to actually support it, and that documentation was neglected here for too many years.”

Drori’s research on a grape called Marawi caught the attention of Recanati Winery’s energetic winemaker Ido Lewinsohn. “I first tasted a Marawi micro-vinification from Drori three years ago and immediately saw its potential,” says Lewinsohn. “It’s my hope that local varieties like this one, as well as more Mediterranean grapes like Marselan and Carignan will help us in our search for true Israeli typicity.” Recanati has since planted its own Marawi vineyards, but finding fruit at first proved troublesome. For its inaugural 2014 Marawi bottling (the country’s first commercial release of the grape), the winery contracted grapes from a secretive source: a Palestinian grower near Bethlehem who requested his identity be concealed. If it were discovered that he sold his grapes for wine𠅊nd to Israel no less—there could be serious repercussions. “We know he grows the grapes on pergola trellises and that the vineyard is dry-farmed,” says Lewinsohn, 𠇋ut that’s all the information we have.”

Olive terraces at Cremisan Wine Estate in the West Bank

© Peter Weltman © Peter Weltman

The wine is low in alcohol (around 12 percent) with vibrant acidity, ripe melon and pear flavors and a rich, textural mouthfeel from aging eight months on the lees. The newly bottled 2015 tastes even fresher, its green melon notes and wooliness reminiscent of Chenin Blanc. The label displays the grape’s name in both Hebrew and Arabic – a subtle hint at its border-crossing origins.

Further inland at Cremisan Wine Estate, head vintner Fadi Batarseh is no stranger to these sorts of geographic complexities. The winery, associated with a Christian monastery, is located in the West Bank. Its property – dramatic rock terraces studded with olive trees and grape vines—lies in what is now considered Bait Jala, Palestine, but that could change with the political tides. Batarseh had previously written his thesis on the native grapes of this land while studying oenology in Trento, Italy. In 2007, he paired up with famed Italian oenologist Riccardo Cotarella to start Cremisan’s Star of Bethlehem سلسلة. “The project focuses on the idea of origin,” he says. “We have this unique opportunity not to only be in Holy Land but also to make wine from its original grapes.” One wine from the series, a 2013 Baladi, was the only native red that I encountered. It had plush plum flavors that could rival the best northern Italian expressions of Merlot, accented with Syrah-like coffee notes. Their fifty-fifty blend of Hamdani (Marawi) and Jandali that I tasted next shared a similar green melon note with other Marawi wines but with an extra mintiness and punch of acidity, which could be the hallmark of the even rarer Jandali grape.

I caught up with a man who intimately knows the country’s vinescape𠅏ormer Segal Wines head winemaker Avi Feldstein—over lunch in Tel Aviv’s Levinsky Market. He just launched his own label earlier this year, and one focus of the new project is Dabouki. Meaning "sticky" in Arabic, this ancient, oblong-berried white grape was widely planted in the 1948 Israeli borders but had long been relegate to use as a table grape or sold in bulk to be distilled as Arak. 𠇊rabs refer to some things as min al-𠆊sr al-rumani, meaning 𠆏rom the time of the Romans,’” Feldstein said. “My point is, Dabouki is from even before that!” He poured a 2015 Dabouki tank sample that was weeks from bottling, made from the grapes of 60-year-old bush trained vines in the Upper Galilee. It had a distinct yellow melon note, which satisfied Feldstein. “We have these melons in Israel,” he said, “so its flavor defends its expression of place!”

True terroir expression—not just of the local soil and climate, but also the local history—was something these winemakers all seemed to be after. And, tasting the wines, I think they&aposve found it. Israel’s wine industry is amidst its most important awakening in thousands of years.


Ancient Grapes Are the Future of Israeli Wine

Three winemakers who are bottling Israel's vinous history.

“Is that the wine that Jesus drank?” This is the near automatic response I receive whenever I express enthusiasm for wine made from Israel’s native grapes. But my geek-like fascination is not unfounded. Although modern winemaking in the country tends to focus on transplant French varieties, like Chardonnay and Cabernet Sauvignon (Baron Edmond de Rothschild of Bordeaux’s Chateau Lafite brought over plantings in the late 19th Century), a small group of winemakers have now gone back to the country’s viticultural roots. Some of these specimens are not only native to the land and country they’re also very old. Ariel University researcher and oenologist Elyashiv Drori has found references to the white grapes Jandali and Hamdani (also known as Marawi) in the Babylonian Talmud dating back as far as 220 A.C. Now, those grapes are slowly making their way into the portfolios of Israel’s wineries. In a place that has antiquity in its DNA, why, I’ve often wondered, was this history ignored for so long?

As an impressionable young sommelier in February 2012, I traveled to Tel Aviv for IsraWinExpo – the country’s largest wine trade show. I was certain the tasting would be filled with local grapes I didn’t know—Israel’s equivalent of Greece’s Assyrtico or Lebenon’s Merwah grape. Yet I left deflated. Winemakers eagerly extolled their new French oak barrels and international blends. My inquiries about local grapes were met with a seeming sense of shame. The wines I tasted felt a little like imposters: made في Israel but not necessarily من عند هنا.

But Drori was already on the case, surveying the indigenous grapevine population from his laboratory in the West Bank’s Ariel settlement. His team has identified a staggering 150 unique genomes from collecting grape samples𠅋oth wild and from growers around the country. Twenty show the most promise for wine. He is working to substantiate the antiquity of these grapes by matching them to plant material found in archeological excavations. “We may have the most interesting wine legacy,” he says, 𠇋ut we need facts to actually support it, and that documentation was neglected here for too many years.”

Drori’s research on a grape called Marawi caught the attention of Recanati Winery’s energetic winemaker Ido Lewinsohn. “I first tasted a Marawi micro-vinification from Drori three years ago and immediately saw its potential,” says Lewinsohn. “It’s my hope that local varieties like this one, as well as more Mediterranean grapes like Marselan and Carignan will help us in our search for true Israeli typicity.” Recanati has since planted its own Marawi vineyards, but finding fruit at first proved troublesome. For its inaugural 2014 Marawi bottling (the country’s first commercial release of the grape), the winery contracted grapes from a secretive source: a Palestinian grower near Bethlehem who requested his identity be concealed. If it were discovered that he sold his grapes for wine𠅊nd to Israel no less—there could be serious repercussions. “We know he grows the grapes on pergola trellises and that the vineyard is dry-farmed,” says Lewinsohn, 𠇋ut that’s all the information we have.”

Olive terraces at Cremisan Wine Estate in the West Bank

© Peter Weltman © Peter Weltman

The wine is low in alcohol (around 12 percent) with vibrant acidity, ripe melon and pear flavors and a rich, textural mouthfeel from aging eight months on the lees. The newly bottled 2015 tastes even fresher, its green melon notes and wooliness reminiscent of Chenin Blanc. The label displays the grape’s name in both Hebrew and Arabic – a subtle hint at its border-crossing origins.

Further inland at Cremisan Wine Estate, head vintner Fadi Batarseh is no stranger to these sorts of geographic complexities. The winery, associated with a Christian monastery, is located in the West Bank. Its property – dramatic rock terraces studded with olive trees and grape vines—lies in what is now considered Bait Jala, Palestine, but that could change with the political tides. Batarseh had previously written his thesis on the native grapes of this land while studying oenology in Trento, Italy. In 2007, he paired up with famed Italian oenologist Riccardo Cotarella to start Cremisan’s Star of Bethlehem سلسلة. “The project focuses on the idea of origin,” he says. “We have this unique opportunity not to only be in Holy Land but also to make wine from its original grapes.” One wine from the series, a 2013 Baladi, was the only native red that I encountered. It had plush plum flavors that could rival the best northern Italian expressions of Merlot, accented with Syrah-like coffee notes. Their fifty-fifty blend of Hamdani (Marawi) and Jandali that I tasted next shared a similar green melon note with other Marawi wines but with an extra mintiness and punch of acidity, which could be the hallmark of the even rarer Jandali grape.

I caught up with a man who intimately knows the country’s vinescape𠅏ormer Segal Wines head winemaker Avi Feldstein—over lunch in Tel Aviv’s Levinsky Market. He just launched his own label earlier this year, and one focus of the new project is Dabouki. Meaning "sticky" in Arabic, this ancient, oblong-berried white grape was widely planted in the 1948 Israeli borders but had long been relegate to use as a table grape or sold in bulk to be distilled as Arak. 𠇊rabs refer to some things as min al-𠆊sr al-rumani, meaning 𠆏rom the time of the Romans,’” Feldstein said. “My point is, Dabouki is from even before that!” He poured a 2015 Dabouki tank sample that was weeks from bottling, made from the grapes of 60-year-old bush trained vines in the Upper Galilee. It had a distinct yellow melon note, which satisfied Feldstein. “We have these melons in Israel,” he said, “so its flavor defends its expression of place!”

True terroir expression—not just of the local soil and climate, but also the local history—was something these winemakers all seemed to be after. And, tasting the wines, I think they&aposve found it. Israel’s wine industry is amidst its most important awakening in thousands of years.


شاهد الفيديو: على طريقة أفلام هوليوود..هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة! (شهر اكتوبر 2021).